Потом мы ехали домой на метро и рассматривали пассажиров. Это ведь, как я писал уже, ещё одно из лиц Милана, одна из его характерных черт. И это было достаточно интересно.
Конечно здесь, в современной Европе, а тем более в Италии, откуда недалеко и до Африки, и до арабских стран, люди выглядят ярче, разнообразнее, именно что колоритнее, чем у нас или в Прибалтике. Часто можно увидеть мужчин с совершенно европейскими чертами лиц, но с черной кожей. Много классических итальянских типажей - прямые римские носы, курчавые волосы, много подтянутых фигур. Одеваются миланские мужчины просто и очень неброско, при этом любят добавить в общий облик тот или иной выразительный элемент. Миланские негры (слово афроитальянец у меня, честное слово, вызывает отторжение, а в слове негр не вижу ничего плохого) чаще всего спортивны, накачаны, в одежде тоже предпочитают спортивный же стиль и при этом выглядят достаточно ассимилировавшимися.
Отдельный типаж миланской публики - негритянские женщины. Зачастую заметно, что родились они уже здесь - бойко говорят по-итальянски, речь их насыщена эмоциями, как у классических южанок. При этом они четко занимают в местном обществе нишу наших колхозных тётушек. Это и иногда излишне громкая речь, и умение вести беседу одновременно и по телефону, и с подругой, сидящей рядом, это и безапелляционность тона, это и почти обязательная куча авосек в каждой из рук, это и пристрастие к ярким цветам в одежде. Добавить к этому то, что большинство из них явно давно уже махнули рукой на свой внешний вид, свои расплывающиеся фигуры - и типаж будет вполне себе узнаваем, разве что с поправкой на цвет кожи и, всё-таки, бОльшую воспитанность: всё же они не стараются переделать под себя окружающее пространство. И, пожалуй, одна из основных деталей: почти всегда они - с детьми: одним, двумя, тремя - но никогда с мужчинами.
Миланские девушки... Большинство их отличаются и от наших, и от прибалтийских. Выглядят ярче, красота их острее, нет прибалтийского шарма и славянской мягкости черт. Одеваются небрежнее, меньше изысканности, но хорошего вкуса больше - и было бы странно, если бы было иначе, всё же живут в городе - одном из мировых центров моды. Бросается в глаза совсем другой типаж: очень у многих огромные глаза, много темноволосых, и да - гораздо больше девушек с впечатляющими фигурами. На улицах городов России, Прибалтики, Беларуси - в таком количестве их просто не встретишь и, думаю, даже современная пластическая хирургия здесь вообще не при чем. Просто, может быть, более здоровый образ жизни, гораздо лучшее питание, меньше стрессов, больше уверенности в дне сегодняшнем и завтрашнем - всё это ведь тоже влияет на внешний вид...
Доехав на метро до нашей станции Precotto, заходим в местный Ашан. И здесь нас ожидал очередной сюрприз.
Только войдя, мы вдруг сообразили, что салата Оливье и винегрета мы вряд ли здесь купим, но взять что-то на ужин всё же было надо; миланская жара уменьшает аппетит очень сильно, но не ложиться же спать голодными. Но то, что продавалось здесь...
Мы бродили среди полок и не понимали, что купить.
В отделе готовой еды было всё, кроме привычных нам блюд. Оливки, маслины, мидии, непонятные нам морские гады, среди которых мы опознали только щупальца осьминога... Под словом "салат" здесь понимают крупно нарубленные травы и листья наподобие салата растительного с добавлением каких-то стеблей и, конечно же, вообще без масла, соусов и специй. Рискнули взять немного этого гербария (тем более, что и стоил он как-то недорого) и употребили вечером. Ощущения странные: горечь вперемешку со слабым мятным ароматом, а чуть позже действительно приятное послевкусие.
Да, продавалась в качестве деликатеса (прям по классике -"икра заморская, баклажанная!..") вареная картошка. Её было совсем немного, стояла она в самом углу и стоила - 10 евро / кг. Конечно, не стали: что мы, вареной картошки не ели, что ли... )))
То же самое и с гарнирами. Мы не увидели здесь от слова совсем почти ничего привычного восточноевропейскому человеку. На полках красовались пакеты с бобами, чечевицей, странного вида зернами, лишь немного напоминающими горох - и совсем не было риса, гречки, привычных нам каш, хлопьев и прочего.
Макароны, да, конечно. Паста, куда же без неё.
Под макароны, конечно, был отведен просто отдельный ряд. Сразу обратили внимание: паста здесь - это недешево. Обычный 400-граммовый пакет начинался где-то от 1 евро 20 центов и, судя по дизайну упаковки, это были самые простые сорта. В основном это дороже, и значительно: в среднем, пакет от 2 до 3 евро. Взяли именно их и что удивительно, ничем на вкус от наших макарон они не отличаются вообще. Казалось бы, страна - родина пасты, спагетти, здесь другие исходники, свои рецепты. А вот нет - макароны как макароны, даже когда стоят по 6-7 евро за килограмм.
Столь же долго выбирали что-нибудь к пасте. С мясом такая же история: упор на местные сорта - прошутто, нарезка. Очень мало котлет, продаются упакованными по 2-3 шт и стоят сравнительно дорого (1 котлета в районе 1 евро). Из доступного - сосиски, и те, как и котлеты, в углах полок, как не пользующийся спросом товар.
И да, наш российский хит бюджетника - куры. Их - нет. Совсем. Ни в каком виде. Ни сырых, ни готовых, ни окорочков, ни крылышек. Кур. Не. Продают. Вообще. Не видели ни в Милане, ни в других городах.
Ну и напитки. Спиртное не для нас, но ради любопытства глянули. Очень мало пива, очень мало крепкого алкоголя, очень много вин, а среди них увесистая доля местных. Вот на них цены низкие: бутылку Апероль Шприц, которая в Риге или Таллинне будет стоить евро так 20, здесь можно спокойно купить за 6-7 евро. Есть вина вообще по 1 евро / бутылка, и даже про них пишут, что качественные.
Закончу лимонадом. Он здесь, как и всё остальное привычное нам, не слишком популярен. Большинство полок с прохладительными напитками отдано под соки и минералку, и совсем небольшой уголок под лимонад. Из этого опять же почти всё - Пепси и Кока-Кола, а местные сорта можно реально пересчитать по пальцам. Брали в номер каждый вечер именно местный лимонад, и он странный. Густой, маслянистый, почти всегда не сладкий, вкусы в основном в сторону тоника, грейпфрута, мохито и конечно, ничего близкого нашим Дюшесу и Буратино нет вообще.
...Мы возвращались домой под каплями начинавшегося дождя. Милан оказался милосердным и дружелюбным к нам: задержал дождь настолько, насколько смог ровно до момента, как мы вошли в дом - и почти сразу же по двору замолотили крупные капли. Даже дождь здесь, в Италии, другой - редкий: большое расстояние между каплями или струями, это хорошо заметно.
И - перепады южноевропейской погоды: ещё 10 минут назад стояла жара за 35 и духота - и вдруг пошёл настоящий град: по плитам двора реально запрыгали ледяные шарики...
Дождь оказался очень к месту, совершенно разогнав и духоту, и жару - первая ночь в Милане выдалась очень комфортной и тихой. Не мешали даже хозяева, совсем недолго бойко и эмоционально тараторившие наверху. Хозяйку виллы Луану, к слову, мы так и не увидели: подарочную кружку с рисунками Псковского Кремля передали через её мужа, а по всем насущным вопросам дочь общалась с ней через личные сообщения сайта Airbnb, и это было довольно смешно, когда Луана отвечала моментально, при этом сидя где-то этажом выше, в десятке метров от нас...)))
Второй день в Милане посвятили искусству и памятникам архитектуры - в основном, тем, до которых рядовой турист добирается крайне редко. Старой архитектуры в Милане хватает; нам, конечно, было бы не объять необъятного, поэтому маршрут составили так, чтобы увидеть наиболее характерные для местной архитектуры строения, места, уголки города - и при этом всё же не самые "попсовые" его достопримечательности.
Недолгий переезд на полюбившемся нам миланском метро, выходим на станции Ланца. Утренний город стоит в пробках, что и понятно, особенно здесь, на узких центральных старинных улицах. Пробки впрочем совсем не затяжные; примета миланских светофоров - частое переключение с красного на зелёный с короткими периодами ожидания, что всё время проталкивает поток дальше и дальше и пробки все время едут короткими толчками. А ставни миланских домов уже распахнуты настеж, навстречу новому дню.
Проходим длинной улицей Понтаччио, сворачиваем в неприметную маленькую улочку и почти сразу видим такое вот здание.
Это пинакотека Брера.
Пинакотека - хранилище, как и библиотека, но не книг, а картин. А имя собственное - вовсе не имя человека, как можно подумать, Брера (не Брер, а именно Брера) - с итальянского переводится как пустошь, или, дословно, "земля, очищенная от деревьев", так этот район города именуется с древних времен. А название хранилища по аналогии можно сравнить - как если бы Третьяковская галерея называлась просто Замоскворецкой ))).
Построенное изначально как иезуитский колледж, здание хорошо подходило именно для учебных целей. Его не пришлось перестраивать и приспосабливать, когда орден иезуитов был распущен - в середине 18-го века здесь разместилась миланская Академия художеств, а картинная галерея в помещениях Академии была открыта в 1809-м году.
Всё это в неизменном виде существует до сих пор.
Меня ещё там поразила именно эта мысль, это ощущение неразрывности времен. Мы у себя привыкли к тому, что сохранившиеся старые здания за свою долгую историю чем только не успевают побывать. Здесь же - нет. Историю Италии трудно назвать спокойной и безмятежной, но тем не менее течение времени здесь стараются не прерывать.
От этого отлично сохраняется - дух.
Здесь очень интересная атмосфера - совсем нет ощущения музея, хотя весь второй этаж - это по сути именно музей. Это очень живое место, и конечно это так - из-за Академии расположенной на первом этаже. Дух студенческой вольницы, где-то даже студенческого кампуса, тем более не уходивший отсюда вот уже несколько веков - перемешивается в этих коридорах с респектабельностью хранилища шедевров мировой живописи. Одно поддерживает второе, второе проникает в первое; галерея добавляет солидности, а учебные классы - динамики, и от этого здесь очень интересно находиться даже просто так, не заходя в выставочные залы.
И конечно же, можно только позавидовать обучающимся здесь студентам. Тем более, что для них здесь вообще бесплатный и свободный вход (для простых смертных вход - 12 евро). Разве не здорово - прослушал лекцию, поднялся этажом выше, заходишь в один из залов, а на стене скромно так висит например вот эта картина под названием "Обручение Девы Марии"
И это 1504-й год. Подлинник. Рафаэль.
Рама картины напоминает оклад иконы, и это выглядит чуть странно: на картине вроде бы и библейский сюжет, но всё же сцена изображена предельно обыденная, земная. Признаюсь - будучи реалистом до мозга костей, я не люблю иконы именно из-за их не-жизненности, за лишний пафос, за постоянную скорбь и смирение. Здесь же - просто рассказ об очень важных событиях, вполне возможно происходивших когда-то на самом деле. Я не знаток живописи и картины редко трогают меня всерьез (кроме разве что обожаемого Чюрлёниса), но всё же западная манера изображения людей, событий мне ближе. Оттого наверно я всё же люблю бывать больше в западных храмах - от гигантских церквей Моонзундских островов до парадных храмов Таллинна и Риги, до пышных костёлов Литвы и Западной Беларуси, и вот теперь - до старинных храмов Северной Италии.
А именно к ним мы направляемся, проведя в пинакотеке больше двух часов.
Я всё же не согласен с топ-тревел-блогерами, хором заявляющими, что в Милане нечего смотреть. Может быть, люди, посетившие большинство или все страны мира, и не видят в Милане ничего интересного, но мне (поездившему тоже уже немало) оказался вполне интересен сам город.
Просто я очень люблю, с детства люблю ощущение - другого мира. Чувство попадания в него.
А Милан именно - другой. Не похожий ни на какое место, где доводилось бывать раньше.
Милан - не блестящ, не пафосен, не вычурен, не слишком строг и совсем не фальшив. Он умеренно респектабелен, он вызывает ощущение очень спокойного, надёжного места, жизнь в котором всегда текла неразрывной нитью и будет так течь всё дальше и дальше. Он достаточно скуп на эмоции, и при этом совсем не держит фиги в кармане, он не поворачивается к вам спиной, но всё же чтобы раскрыть его, попытаться хоть чуточку понять - надо немного повозиться, приложить силы. А тогда - тогда начинаешь понимать всю прелесть места.
От пинакотеки через центр, каких-то пару километров узкими улочками, полчаса ходьбы - и перед нами открывается весьма странное сооружение, которое к тому же никак не удается захватить целиком в кадр.
Это базилика Сан Лоренцо Маджоре. Одна из древнейших сохранившихся христианских церквей всего мира. Одна из первых христианских церквей такого масштаба. Одна из первых каменных христианских церквей.
Датируется - 4-й век.
4-й век (!!!)...
Для понимания: когда христианство только начало понемногу приходить в Древнюю Русь - этому сооружению уже исполнилось пол-тысячелетия.
Мы вышли к нему не с фасада, но эту сторону осмотреть тоже интересно - из-за её хаотичности, бросающейся в глаза. Асимметрия постройки сразу напомнила мне эстонский замок Сангасте - хотя, конечно, тот совсем другой по архитектуре и моложе на полтора тысячелетия )).
Как узнал, всё дело в архитекторах. Любая постройка такого масштаба в Средневековье, тем более очень раннем - это всегда долгострой. Можно лишь посочувствовать архитекторам древности: начиная масштабный проект вроде Дуомо де Милано, они всегда совершенно точно знали, что окончательного результата не увидят не только они, но, возможно, даже их дети, поскольку такие сооружения строились тогда веками. И - можно лишь удивляться тому, что, приняв незаконченное здание, новый архитектор продолжал первоначальный проект без существенных изменений, не внося ничего от себя.
С базиликой Сан Лоренцо явно вышло не так. Проект менялся, утверждался, переделывался по ходу строительства многократно, появлялась необходимость в пристройках и надстройках у заказчика - отчего выглядит окончательный результат так, как выглядит.
Правда, это только с тыльной и боковых сторон. С фасада всё-таки всё достаточно гармонично. А перед главным входом установлена статуя - но не Святого Лоренцо (он же Святой Лаврентий), а римского императора Константина - того императора, при котором язычество перестало быть основной религией Рима, а на смену ему пришло христианство. Именно Константин перенес столицу империи в древний город Византий, откуда пошло и название Византии, и именно в честь его сам город был переименован в Константинополь.
И да, урны, окружающие его статую поставлены совершенно по-российски ))).
Не менее гармоничен и интерьер. Обычное для Италии смешение готического и романского стилей, скромное убранство - всё гораздо скромнее пышных интерьеров католических храмов Литвы или Западной Беларуси. Кажется даже странным, что это именно католический храм - внутренне он кажется более близким лютеранским или протестантским церквям...
Вместе с тем базилика выдержана очень в миланском стиле вообще: спокойно, умеренно-торжественно, респектабельно, совсем не пафосно - и конечно же, отлично чувствуется дух времени, плавный и постепенный ход которого не прерывался здесь никогда.
Хотя храм и католический, используется он разными конфессиями. Я не специалист в нюансах религиозных течений, но всё же храмов в разных странах посетил уже много, и с таким сталкиваться как-то ещё не приходилось. В базилике Сан Лоренцо покоятся мощи Святой Наталии. Рядом с часовней, где они находятся, неожиданным было увидеть такое объявление:
Что интересно, в русскоязычном вариате церковь называется Русской Православной, а в англоязычном варианте, если читать буквально - церковь Русских Ортодоксов ))). Вроде бы, так везде официально и переводят, но вот не знал об этом раньше.
Обратила на себя внимание охрана. У древних храмов она есть не везде (кажется, видели только ещё возле Дуомо), а порядок на улицах и площадях и Милана, и других городов чаще всего охраняют не полицейские (carabineri), чьи машины видели всего пару раз, а - армия. Реально, в общественных местах то там, то тут стоят армейские джипы, возле которых, как правило, минимум 3-4 солдата в полном боевом - с автоматами, с запасными обоймами в разгрузках, всё как положено.
Здесь же возле входов - симпатичные подтянутые молодые ребята, в черных брюках и белых рубашках, с бородками и в солнечных очках, с рациями и, если правильно рассмотрел, даже с оружием в неприметных кобурах. Выглядят насколько элегантно, настолько же серьезно, и сразу же на память приходит фраза из "Ангелов и Демонов":
- Осторожно! Это слуги Бога!..
А напротив главного фасада - остатки построек ещё более старинных. Милан - не Рим и не Афины, но своя древняя колоннада есть и здесь. Колоннам лет ещё больше, чем храму: датируются 2-3 веком нашей эры и вписаны в площадь очень удачно.
При этом узенькая улица Corso di Porta Ticinese, проходящая мимо фасада базилики, закрыта для движения машин - но зато по ней ходят трамваи. И странно, но никто видимо не опасается, что вибрация от трамвайных вагонов как-то повредит древним колоннам, мимо которых трамваи проходят буквально в трех-четырех метрах.
От базилики Сан Лоренцо направляемся дальше, рассматривая Милан. И всё время удивляемся, насколько он колоритен в деталях, если не торопиться и присматриваться к нему повнимательнее.
Даже граффити здесь своеобразны, особенно в сочетании с названиями улиц ))
Одна из узких улочек центра заканчивается тупиком и упирается прямо в ворота. Заходим внутрь. Здесь, как и в других подобных местах Милана, тихо, прохладно (отличные укрытия от итальянского зноя - не с таким ли расчетом их и строили, в том числе?) и атмосферно.
Это базилика Святого Амвросия.
Намного более "молодая", чем Сан Лоренцо - "всего лишь" 12-й век. Считается классикой романской архитектуры.
Действительно - узнаваемые формы опор, скругленных потолков, росписей - кое-что из этого видели на Моонзундах, кое-что - в Западной Беларуси, кое-что - в Литве. И дух захватывает, когда понимаешь, что всё это пошло - отсюда.
И пышных, величественных, сложных деталей - здесь уже больше. Кажется, чем отдаленнее становились времена, когда происходило всё то, о чем написано в Евангелиях - тем более пафосно подаются все эти истории. Ну, как всегда, впрочем.
Охладившись от 36-градусного пекла и отдохнув под сводами храма, направляемся дальше. Короткий, меньше километра переход до следующей точки, и перед нами открывается очередное здание, сколь простое и даже невзрачное снаружи, столь значимое для истории искусства, истории религии - и истории вообще.
Эта постройка с совсем простыми формами - не что иное, как церковь Санта-Мария-делле-Грацие. Сам храм по миланским меркам относительно молод - 1400-е годы. Известна же она тем, что именно здесь, причем даже не в главном помещении, а в приделе, построенном в качестве трапезной, находится оригинал знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная Вечеря".
Так иногда бывает, сталкиваешься с удивительными вещами. Как человек, далекий от религии, тем не менее знаешь о существовании этой картины Леонардо - по книгам, по фильмам. Но для тебя такие вещи - как нечто мифическое. И вдруг, готовясь к вполне реальному путешествию, вдруг узнаешь: кое-что из этих мифов можно увидеть в реальности.
И - нет, фотографии фрески здесь не будет )).
Планируя посетить эту церковь с самого начала - собственно, она для нас была одной из основной доминант Милана вообще, наряду с собором Дуомо - мы в интернете постоянно натыкались на предупреждения: попасть внутрь церкви можно, попасть же в трапезную - на грани нереального: билеты раскупаются за полгода.
И действительно: уже в марте мы не смогли увидеть билетов на июль.
Впрочем, фотографировать фреску запрещено даже без вспышки. По правилам посетителей пускают внутрь группами не более чем на 15 минут, и внутри можно только смотреть.
Даже внутрь храма попал я один: в остальные церкви особого дресс-кода нет, сюда же запрещено заходить в чересчур открытой одежде - а как ещё одеваться, когда на улице жара под 40?.. В результате дочери пришлось довольствоваться осмотром снаружи ))), я же всё-таки зашёл внутрь. Внутри... особых отличий от увиденных нами базилик нет - разве что более светлые тона, более легкая атмосфера.
Пройдя через всё помещение, можно выйти во внутренний дворик, оттуда дорога упирается в ту самую трапезную, у входа в который - сувенирный магазин. Конечно, попробовал всё-таки спросить билеты - иногда пишут, что такое бывает: за несколько месяцев билетов уже нет, но очень редко появляются 2-3 билета в свободной продаже прямо на текущий день. Билетов всё-таки не оказалось, зато в сувенирном магазине купил красивый браслет для жены. Хороший же сувенир - как-никак, продавался метрах в пятидесяти от места расположения "Тайной Вечери" и в той самой церкви, где работал сам Леонардо...
Остаток дня проводим, просто гуляя по центру. В качестве обязательного хотелось найти джелатерию (от "gelato" - мороженое) сети "Гром": таких кафе всего шесть на весь Милан, и считается, что лучшее мороженое то ли Милана, то ли всей Ломбардии продается именно здесь.
Нашли довольно быстро; одна из джелатерий расположена практически рядом с театром La Scala. Заведения маленькие, настолько маленькие, что там даже негде расположить столики. Мороженое и граниту продают только "на вынос". Впрочем, совсем рядом, у памятника Леонардо - небольшой парк со множеством скамеек, где многие и располагаются. Поступили так же и - да: за поездку мы попробовали джелато раз наверное десять, но это, из "Грома" - самое вкусное. Удивительна и тонкость вкуса, особенно когда смешиваешь разные сорта, и гармония разных оттенков - кислоты, сладости, прочих вкусовых ноток ровно столько, сколько нужно, всё доведено до идеала, вообще нечего добавлять или убавить. Удивило ещё и то, что даже подтаявшее мороженое не разлагается на молоко и сироп, как у нас, а остается всё той же однородной массой, вообще не теряя вкуса.
Близится вечер - понемногу направляемся в сторону дома. Сегодняшнее продолжение знакомства с Миланом прошло вполне удачно, и главное, что удалось увидеть - это органичность. Милан - древний город, но очень понравилось, как он сохраняет эту древность в себе. Он не превращает себя в город-музей, как многие исторические города в любой стране; в такие места может быть и интересно приехать, зато в них не всегда интересно и удобно жить. И, с другой стороны, его история, его памятники совсем не тонут в современности, в повседневности быта (что доводилось видеть раньше и что мы увидели в этой же поездке чуть позже). Его история - его неотъемлемая грань, обязательная, но не доминирующая, сохраняющаяся в его образе, как и всё прочее - спокойно и с достоинством. Конечно, мы обошли далеко не всё - четырех дней на Милан отчаянно мало, и я не понимаю, куда смотрят те, кто пишет, что сюда стоит приехать не более, чем на один день. Но даже то, что удалось увидеть, гораздо глубже раскрыло нам Милан, чем поверхностное знакомство первого дня.
Возвращаемся на "нашу" виа Фрателли, коротко ужинаем. Сегодня надо лечь спать пораньше - завтра самый насыщенный день всей поездки, программа дня подразумевает много переездов сразу пятью видами транспорта, много предполагается и ходьбы, поэтому подъем не позже пяти утра. Надо успеть выспаться и набраться сил!..
(продолжение здесь)
