Именно с такой целью третий день поездки было решено посвятить озеру Комо.
Над составлением маршрута на Комо я ломал голову дольше всего, тем более, что до начала подготовки ничего об этих местах не слышал совсем. Название североитальянских озёр Комо и Гарда всплыло случайно, их подсказала одна из подруг дочери. Я начал отсматривать фото, читать отзывы и очень быстро понял: без заезда сюда наша поездка вообще никак не будет полноценной.
Рассчитать же поездку на Комо было очень сложно - из-за того, что побережье озера это практически отдельный мир, требующий спокойного погружения в себя, и одного дня на него катастрофически, откровенно мало.
Что такое вообще озеро Комо? Это фактически заполненная водой впадина между предгорий Альп, длинная - около 50 км, но узкая - шириной не более 4-х, при этом с приличной глубиной - до 40 метров. По форме озеро, если смотреть на карту, напоминает шагающего человечка. На склонах гор, уходящих в воды озера, расположены множество городков и деревушек, а вообще берега Комо - одна сплошная населённая зона почти на всем протяжении. Горы здесь настоящие - от полукилометра высотой на юге и до двух с половиной километров на севере. На южной оконечности одного из двух нижних рукавов озера расположен самый большой город, столица всей озерной системы, называющийся тоже Комо, а от него по обоим берегам - множество мест одно красивее и романтичнее другого.
Перед поездкой я сидел и ломал голову: как уместить в один день максимум того, что сможем охватить?
По большому счету, на Комо можно - нужно! - ехать отдельно. Многие так и поступают, проводя здесь от 4-5 дней до пары недель, наслаждаясь неспешным отдыхом и роскошными видами, переезжая с места на место. Тем более, город Комо расположен всего километрах в пяти от границы Италии и Швейцарии, от него всего около 30 км до швейцарского города Лугано, куда тоже можно приехать специально, и виды там прекрасны по-своему.
Но надо иметь в виду: мир озера Комо - это
Но - ни тогда, ни сейчас мы ни разу не пожалели о потраченных деньгах. И ни разу не посчитали, что переплатили.
В составлении маршрута и на Комо, и вообще по Италии очень помог блог Елены Казанцевой - один из лучших путеводителей, что мне пришлось встречать в Интернете вообще. Четкая, актуальная, понятная информация, простое изложение, иллюстрации, много мелких, но крайне ценных подробностей - во многом Елена своими статьями сделала нам эту поездку, словно бы незримо участвуя в составлении маршрута рядом с нами.
Изучая её статьи, узнавая о мире Комо всё больше и больше, я понимал: при всем желании нам будет не дотянуться до всех достопримечательностей даже поверхностно. Если ехать на Комо всего на один день - в любом случае придется чем-то жертвовать. В результате решил отказаться вообще от посещения знаменитых вилл - Монастеро, Мельце, Бальбьянелло и прочих, куда часто едут в отдельные поездки - за открыточными видами, за прогулками в их роскошных садах, ради релакса в прибрежных ресторанчиках. На виллы мы явно не попадали, зато... зато так получалось охватить хотя бы самое главное.
В итоге маршрут вышел такой. Милан - город Комо (поезд) - город Брунате (фуникулер туда и обратно, подъем на гору высотой 700 метров, обзор города и озера Комо сверху) - спуск обратно в Комо. Далее поездка в "золотой треугольник" озера Комо: города Белладжио - Варенна - Менаджо. От города Комо до Белладжио - автобус, от Белладжо до Варенны и Менаджо - катер и возвращение из Менаджо в Комо по возможности тоже катером, для осмотра побережья с воды (если не получится - автобусом), а оттуда поездом обратно в Милан.
Примерно это выглядело так.
Но даже и такой маршрут, по самому основному, включая дорогу от Милана до Комо и обратно, должен был занять весь день - поэтому решено было выехать наиболее ранним поездом, возвращаться - последним, а по прибытии в Комо сразу же подниматься в Брунате, раньше многочисленных групп туристов, о которых пишут многие.
Выспаться успели - встав в пол-шестого утра, почувствовали себя готовыми к полноценному дню на ногах. Отдельный выход с виллы, свои ключи - огромный плюс, не пришлось тревожить хозяев. На почти пустом метро доезжаем до вокзала Милано-Чентрале. Билеты заранее не заказывал: логистика до Комо простейшая, до него и через него идет множество поездов и автобусов с минимальными интервалами и уехать совсем не сложно.
С покупкой билетов, правда, пришлось повозиться. Если с банкоматом на том же вокзале мы легко справились - ещё бы, в его меню оказалась даже возможность выбора языка и был русский - то в автомате продажи билетов русского не было, а словарного запаса английского всё же не хватало. Помогла общительность дочери, почти что заставившей помочь нам какого-то молодого итальянца ))).
Билеты взяли на международный экспресс Милан - Лугано, и слово экспресс здесь не отпугивает: хотя поезд и итало-швейцарский, представляет он из себя фактически электричку повышенной комфортности (по сравнению с обычным местным субурбаном), до Лугано идёт около двух часов, до Комо минут сорок, а билет Милан - Комо стоит всего-то около 5 евро.
Ранним утром поезд полупустой, трогается точно по расписанию. Ехать очень комфортно из-за мощного кондиционера, уверенно заглушающего миланские жару и духоту. Поезд скоростной, и пейзаж за окном превращается стремительно: после миланских пригородов быстро начинается сельская населённая зона, а плоская равнина сменяется сперва небольшими, затем всё более высокими холмами, мало-помалу превращающимися в настоящие горы.
40 минут пути пролетают незаметно, пара станций с очень короткими остановками - и наконец горы подступают совсем близко к железной дороге, а меж ними все более густо и плотно друг к другу располагаются невысокие городские постройки. Виден и небольшой собор - явная примета города. Экспресс тормозит - приехали!
Логистика здесь очень удобна и понятна буквально с первых минут пребывания. Вокзал - общий для поездов и автобусов, выйдя из поезда и пройдя его здание насквозь, можно уехать автобусом в любую точку озерного мира. На площади - неизменный армейский джип и не попавшие в кадр солдаты: о безопасности здесь не забывают.
Но автобусы - потом, сперва идём через город.
Комо по современным меркам невелик, всего около 80 тысяч жителей. В архитектурном смысле он похож на Бергамо: старые и новые дома здесь строят в одном стиле, отчего весь город выглядит очень цельно - нет вообще разделения на эпохи, прошлое, настоящее и будущее здесь выглядят одинаково. И при этом совершенно нет чувства застывшего времени, а есть чувство надёжной, основательной жизни и того, что я особенно люблю - ощущения неразрывности хода времен.
Комо и уютен, и вместе с тем очень прост. В большинстве его строений не заметны вычурность, сложность деталей. Но есть законченность форм, абсолютная продуманность дизайна и цветовой гаммы и тщательно сохраняемая комплексность застройки. Комо старый город, как и почти всё здесь, в Ломбардии, и чувствуется, что во все времена с лицом города обращались очень бережно.
Комо уже давно стал известен в основном как место для отдыхающих, здесь (и дальше по берегам озера) много столетий строит свои виллы миланская знать, самые старые усадьбы здесь начали строить ещё в 16-м веке. Здесь много роскошных, дорогих отелей, выглядящих по-североитальянски респектабельно, но не излишне-пафосно. Но - неожиданно для такого места - знаменит город не только виллами и отелями. Здесь, в Комо, родился, жил и умер великий физик Алессандро Вольта, тот самый, кто изобрел принцип работы современного аккумулятора и чьим именем названа единица измерения электрического напряжения.
И, гуляя по городу, то и дело сталкиваешься с упоминанием его имени.
Комо типичен для старых европейских городков - лишь одна деталь оригинальна: как ни посмотришь, то и дело над крышами домов или в перспективе недлинных его улиц видишь нависающие склоны гор. Только попав сюда, подумал: а ведь раньше никогда не бывал в настоящих горах - финские и шведские шхеры ведь не в счет...
А, пройдя городок от вокзала насквозь (и надо-то на это минут 20: Комо распластан меж отрогов гор и озером), можно увидеть то, за чем сюда едут многие в первую очередь.
Это южная оконечность одного из двух нижних рукавов озера Комо. Здесь пристань, откуда, как и с вокзала, можно добраться в любое место побережья. И виды транспорта здесь на любой вкус и кошелёк: паромы (можно плыть с автомобилем), яхты, прогулочные теплоходы, скоростные катера, даже водные такси - небольшие моторные лодки с одним а то и с двумя мощными двигателями.
Но озеро оставляем на потом - направляемся вдоль его берега к подножью одной из гор, окружающих город. На её вершине расположен крошечный городок Брунате - с его обзорными площадками на 700-метровой высоте, откуда южная часть озера должна быть видна как на ладони.
Заранее проложенный маршрут примерно через километр с небольшим приводит нас к неприметному зданию с затейливыми резными вставками. Не зная, трудно догадаться, что это такое.
А это всего лишь нижняя станция фуникулера. Следуя информации из блога Елены Казанцевой, сюда решили идти сразу же - по её словам, в высокий сезон здесь не бывает очередей разве что ранним утром. Так и оказалось: народу в этот час было ещё немного (а вот когда спускались обратно - выходили из вагона уже сквозь плотную толпу). Покупаем билеты; фуникулер здесь, как и многое - не из дешевых, за подъем до Брунате и спуск обратно заплатили 22 евро.
Вагонов здесь два, один идет сверху, один снизу, посредине пути разъезд, ходят раз в полчаса. Фуникулер трогается точно по расписанию, и подьем наверх - отдельный аттракцион со своими захватывающими видами. Выглядит это так (иногда мешают ветки деревьев, но время от времени панорама хорошо открывается).
Подьем длится чуть меньше 10 минут. На верхней станции выходим, осматриваемся. Брунате совсем мал, меньше двух тысяч населения, при площади городка чуть больше 1 квадратного километра. Но это именно город, со всеми присущими городу чертами: каменными домами, каменными мостовыми и собором на совсем маленькой главной площади.
Обзорных площадок здесь несколько - направляемся к самой дальней, с неё, по описаниям, открывается вид сразу на две стороны горы. По дороге примечаем одну из главных примет и самого Брунате, и городков озерного мира вообще.
Это - экономия места. Плоских пространств, кроме как в самом центре, здесь нет от слова совсем, оттого местные жители давно уже научились использовать с толком каждый свободный квадратный метр подходящей площади. Дороги здесь узкие; да, сюда можно доехать и на машине, но где её парковать, если у вас здесь нет собственного дворика или выдолбленного в скалах гаража - совершенно непонятно. Строения теснятся одно к одному - но всё очень аккуратно, лаконично и законченно. Чем-то напоминает Эстонию (Вильянди?) ))) - с той только разницей, что гораздо меньше растительности и контрастных красок в городском пейзаже.
Склоны горы плотно застроены, улицы городка напоминают щупальца осьминога, раскинувшиеся в стороны от центральной площади там, где их хоть как-то вообще удалось проложить. Темп жизни здесь явно очень размеренный, в людях заметно спокойствие и уверенность в себе.
Постройки очень основательные, вся отделка - продуманная и тщательная, и вызывает уважение то, что так сделано явно не напоказ, а для себя самих. Время от времени встречаются и весьма оригинальные архитектурные решения.
Тропинка идёт всё время вверх, постепенно сужаясь. И даже её сделали не скучной: то и дело встречаются такие вот пасторальные картины:
Даже маленький грот не оставили пустым.
Дорога всё более сужается, превращаясь в тропинку. Близится конец подъема, на входе на верхнюю площадку нас встречает такой вот местный красавец:
Наконец впереди видим окончание нашего пути.
То, что открывается со смотровой, кажется невероятным. Эту картину кажется невозможным понять, охватить, ощутить целиком - и хочется вместить её в себя полностью, оставить навсегда в душе, как один из лучших видов, увиденных за всю жизнь.
При этом нет чувства неуютности, которое бывает, когда резко попадаешь на открытое пространство - так было на башне Святого Олафа в Выборге, на Моонзундских маяках или на башне Суур Мунамяги. Огромный объем открывающегося простора дарит лишь чувство всеобъемлющего покоя и умиротворения. Объем этот не оглушает тебя, не затягивает вниз, а просто совсем неожиданно для себя ты сам становишься его частью. Когда смотришь отсюда на величественную панораму альпийских вершин, на город внизу, растекшийся и заполнивший собой каждое свободное место, не занятое водой или камнем, на спокойную озерную гладь далеко внизу, на медленно плывущие по ней корабли, всё остальное, все житейские проблемы кажутся мелкими и несущественными - по сравнению вот с этим.
И вдруг понимаешь, что нисколько не завидуешь местным жителям, для которых эти виды - обыденность повседневности и острота всего этого великолепия не чувствуется так пронзительно, как у тех, кто впервые приезжает сюда. Хотя, конечно же, здорово, когда такой вид открывается просто из окна дома.
Здесь хочется остаться надолго. Хочется смотреть на это бесконечно. И ещё надо следить за непослушным Ребёнком, которой дай волю - так кажется заберется на самую макушку горы.
Возвращаемся к станции фуникулера другой дорогой, желая немного подробнее осмотреть город. И всё время хочется запечатлеть каждую его деталь.
Всё здесь старое, добротное и как-то по особому настоящее. Оригинал, который берут за образец многие другие по всему миру. Всё очень ухоженное, продуманное и гармоничное.
И постоянный акцент на экономию места. Его очень мало здесь, на склонах гор. И используют всё до последнего сантиметра.
Брунате мал настолько, что время от времени с одной и той же улицы открываются виды на обе стороны горного хребта. На противоположную от Комо сторону вид ничуть не хуже.
Ну а растительность здесь - по-южному яркая, иногда сочная и красочная, иногда хрупкая и нежная. Говорят, за ней сюда лучше всего приезжать в мае, но даже в июле можно непрерывно снимать только её.
Обойдя городок, направляемся к станции фуникулера. Рядом с ней пара сувенирных киосков, покупаем магнит на память (даже они здесь недешевы - от 5 евро). Минут 15 ожидания - и снизу уже подъезжает вагон, набитый пассажирами под завязку. Вовремя приехали, ничего не скажешь.
Уезжаем вниз с чувством переполняющего восторга от увиденного и немного - сожаления. Сожаления - от того, что времени так мало. Город Комо + Брунате, только эти места сами по себе, без углубления в побережье - это уверенный, полноценный, насыщенный день для нормального туриста, не так ограниченного временем и бюджетом, как мы. Мы не побывали ни в одном из соборов (внизу и наверху), прогулялись только по самому центру обоих городов, в Брунате дошли только до одной обзорной площадки (здесь их несколько), в Комо не обошли всех достопримечательностей. Не зашли ни в одно кафе и ни в один музей (они есть здесь).
Конечно, сюда стоит приезжать не так, всё-таки блиц - это не для Комо. Но даже то, что успели увидеть - это очень много и это уверенно стоит своих денег.
От фуникулера отправляемся обратно к вокзалу. Следующий этап дня - дорога к "золотому треугольнику", первым углом которого должен стать город Белладжио. Именно здесь произошла единственная логистическая заминка за весь день.
Билеты покупаем в общей вокзальной кассе. Автобус на Белладжио из Комо ходит раз в час, номер маршрута 30-й, и по времени выходило, что уходит он через 15 минут. Автобусов ходит здесь очень много, каждые 2-3 минуты к перрону подходит очередной. Что удивило, автобусы здесь преимущественно маленькие (короткие), при том, что пассажиров немало, часто автобусы отходят от вокзала реально забитые битком, прям привычная картина из советского детства ))). Удивило - при разумной организации перевозок в Италии почему не пустить здесь автобусы больших размеров, при таком пассажиропотоке - и ответ на это мы получили чуть позже.
Следим за временем, к перрону автобусы подкатывают один за одним. Что удивило, на некоторых из них нет ни номеров, ни аншлагов с указанием маршрута. Тем не менее люди уверенно садятся в них. Разумеется, один из таких автобусов оказался нашим и разумеется, видя, что он без номера, мы его спокойно проворонили ))).
Поняли это, когда ни в назначенное время, ни через 10, ни через 15 минут "тридцатка" так и не появилась. Страшного ничего не случилось - билеты действительны и на следующий автобус, просто пришлось провести на вокзале лишний час, что огорчало - при и без того предельно сконцентрированном графике дня этот час было откровенно жалко. Но выбора не было - дождались следующую "тридцатку" и она-то как раз была с номером.
Поспешили занять места, и вовремя. Народу и здесь было полно, а на следующей остановке, ещё в пределах города, автобус, как и другие, оказался переполнен. Мимо окна медленно проплывали узкие улицы Комо, кое-где автобус поворачивал, едва не цепляя бампером углы домов, а затем город остался позади и, казалось, тут-то мы хотя бы разгонимся.
А не тут-то было. Сразу стало ясно, почему 30 км от Комо до Белладжио автобус идет почти полтора часа. И почему на эти маршруты пускают такие короткие машины.
Дорога здесь проложена по тем же скалам. Да, мне приходилось ездить по серпантинам, по скальным трассам вдоль берегов - в той же Карелии, в той же Финляндии. Но то, как выглядит дорога здесь - показывает вот это 4-минутное видео, и по мне, его интересно смотреть полностью.
Конечно же, автобус других габаритов здесь попросту не поместился бы вообще никак. Просто не вписывался бы в повороты. Та экономия места, что мы видели в Брунате - цветочки по сравнению вот с этим. Думаю, любому, кто сможет одолеть дорогу вдоль берегов Комо хотя бы до Белладжио и обратно, можно сразу выдавать водительские права. Экстерном. И можно лишь позавидовать выдержке и спокойствию водителей, годами работающих здесь и водящих переполненные людьми машины по этим каменным петлям над обрывами.
Дорога расширяется лишь у самого Белладжио. Появляются места для разворота. начинаются нормальные улицы - хотя горы по-прежнему нависают сверху совсем рядом. Но впереди уже виден настоящий город, у самого въезда в который и останавливается автобус.
(продолжение здесь)