Как уже упоминал, Рига очень разноплановый город. Это и средневековые постройки Старого центра, и запущенные, близкие к трущобам кварталы Московского форштадта, и старые, местами заброшенные промзоны форштадта Петербургского и Саркандаугавы, и напоминающие Санкт-Петербург прямоугольные кварталы Риги имперской. Плотно подкрепившись и слегка отдохнув в "Лидо", отправляемся в один из имперских кварталов латвийской столицы.
Путь от "Лидо" достаточно прост: по набережной Даугавы, мимо Экспортной гавани. Проезжаем улицу Элизабетас и паркуем машину на одной из перпендикулярных улочек. Парковки и здесь платные, но сегодня воскресенье и паркоматы выключены - можно оставить машину и спокойно гулять, не заботясь о времени.
Выходим на Элизабетас; цель нашей прогулки - квартал Эйзенштейна. Чем примечательно это место?..
А место примечательно тем, что здесь расположены жемчужины архитектурного направления "югендстиль" - наиболее красивые жилые дома времен поздней Российской империи.
Квартал, в котором они расположены, начинается - если идти от Даугавы по Элизабетас - от пятиугольного перекрестка улиц Бриежа - Стрельниеку - Элизабетас - бульвара Калпака. Но красоты местной архитектуры начинаются уже по дороге к самому кварталу.
Встречаются здания, в определение "югендстиль" или "модерн" не слишком попадающие. Вот например строение, скорее подошедшее бы к московскому старому центру. Всё очень близко - и красный кирпич, и формы.
И здесь же дома, выстроенные в аскетично-мрачноватой скандинавской манере. Причем в памяти всплывают даже не Швеция с Финляндией, а скорее Карелия. Сортавала. А может быть, где-то даже и Выборг.
Наконец добираемся до основных достопримечательностей места. Наиболее красивые здания сосредоточены по обоим стронам улицы Альберта - названной в память об основателе города, епископе Ливонни Альберте Буксгевдене.
Даже в общем плане улица выглядит очень уютной. Кажется удивительным, что её до сих пор не сделали пешеходной - место всё же туристическое, а заезжать сюда на машине не представляется особой необходимостью: улица совсем короткая, и пешком от любого дома до соседних улиц здесь идти в любом случае недалеко.
Когда же начинаешь рассматривать не улицу в целом, а детали здешних зданий - застываешь в восхищении.
Каждый дом здесь - произведение искусства. Сложно писать об архитектуре, если никогда особо не интересовался ею - проще просто рассматривать и удивляться таланту человека, превратившего обычный жилой квартал - в поэзию в камне.
Продумано всё - от небесного цвета, сливающего здание с голубым небом, отчего строение выглядит невесомо-воздушным, до деталей, каждую из которых можно рассматривать подолгу.
Широкоугольным объективом пока не обзавелись, а "телевик" 55-200 не слишком-то подходит для съемок в достаточно тесном месте. Поэтому приходится в основном сосредотачиваться на элементах декора.
Улица потрясающе выглядит - и каждое строение по отдельности, и в общем и целом. При этом нет-нет, да и мелькнут признаки не только имперской архитектуры, но и национального колорита. Вот в этом сфинксе явно проглядывают черты именно латвийской скульптуры:
Среди прочих элементов здесь довольно много архитектурной эротики - из чего хорошо заметно, что в прошлом к таким вещам относились весьма легкомысленно. Вообще удивительно, как это всё сохранилось за последнюю сотню лет, при смене нравов, режимов и вхождении города то в одно государство, то в другое.
Другая характерная черта - обилие скульптур животных, реальных и вымышленных. Вот, например, фасад дома украшают фигуры медведя и котов - не отсыл ли к котам на башенках известного дома в Старом городе?..
А недалеко в угловой нише притаился не слишком заметный издали дракон.
Здания эти строились разными архитекторами, но более всего творений здесь спроектированы архитектором Михаилом Энзенштейном, именем которого неофициально называется квартал. Уроженец совсем не Риги, а - Санкт-Петербурга, он прожил короткую (53 года), но яркую жизнь, оставив по себе хорошую память, являясь не только создателем замечательного архитектурного комплекса, но ещё и - ни много, ни мало - отцом известного советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна.
Михаил Эйзенштейн известен ещё и тем, что был одним из последних (если не самым последним) человеком в Российской империи, кто получил потомственное дворянство - оно было закреплено за ним и его потомками в феврале 1917-го года, практически на излёте существования Империи. Достоин удивления также и тот факт, что Эйзенштейн-старший вовсе не был ни главным городским, ни вообще профессиональным архитектором. Инженер по профессии, приехав работать в Ригу в конце 19-го века, в основном он работал в сфере путей сообщения, занимаясь развитием местных железных дорог. Архитектура же была для него всего лишь хобби. Сейчас трудно представить, как выглядели бы имперские кварталы Риги, занимайся Эйзенштейн только архитектурой. Да и как выглядели бы кварталы домов Санкт-Петербурга, построенные в начале века 20-го, останься Эйзенштейн жить и работать в родном городе, тоже сейчас представить сложно...
Слегка оглушенные впечатлениями, возвращаемся к машине. Конечно, впечатления наши поверхностны: для того, чтобы оценить всю глубину великолепия квартала, нужно разбираться в архитектуре хотя бы немного, нужно провести здесь больше времени, нужно не просто прочитать об этом в Интернете, а прийти сюда с человеком, хорошо знающим историю каждого дома... Но даже просто сравнивая увиденное с образцами характерной российской губернской архитектуры, сохранившейся сегодня (Витебск, Гродно, Санкт-Петербург, кое-что в Пскове) - понимаешь, насколько Рига выделяется и отличается от множества российских и пост-российских городов.
Выезжаем снова к Экспортной гавани, оставляем слева Старый город, пересекаем Даугаву по Вантовому мосту - впереди Юрмала.
Программу дня составил правильно: осмотр историко-архитектурных ценностей всё время перебивался у нас чисто утилитарными впечатлениями. Из-за этого направляемся в Юрмалу, будучи не слишком уставшими.
От Риги до Юрмалы расстояние небольшое, туда ведёт отличное шоссе, справа и слева от которого - всё время вода: то виднеющееся озеро Бабите, то мост через реку Лиелупе, минуя который проезжаем мимо витых спусков аквапарка "Ливу". За аквапарком начинаются Юрмальские предместья - сосновый лес и небольшие дома среди него. После виадука над железной дорогой слева остается станция Дзинтари, а впереди, собственно и сам населенный пункт.
Въезд в Юрмалу для иногородних и иностранцев - платный: 2 евро с машины. Пункт оплаты устроен не слишком удобно, и здесь есть своеобразная ловушка для неосведомленных. Просто на трассе установлен знак (в целой группе других) в виде стрелок съезда с трассы по направлению к автоматам оплаты и обозначением монет (так, кажется), на который не всегда и обратишь внимание, поскольку дорожное движение он вроде никак не регламентирует. Справа от знака - небольшая площадка с четырьмя автоматами оплаты. Зная об этом заранее, перед Юрмалой снижаю скорость. Главное, не проскочить - ибо метрах в 300 за пунктами оплаты всегда дежурят местные дорожные полицейские, аккуратно берущие штрафы со всех, кто не заметил автоматов и не оплатил въезд.
Знак замечаю вовремя, сворачиваю к автоматам. Монета в 2 евро есть, вот только инструкция пользования автоматом только на латышском языке... Хорошо, при автоматах дежурили мальчишки в форменных жилетах - помогли разобраться.
Выезжаю с площадки, так и есть - впереди машина местного ДПС. Полицейский выжидательно смотрит, показываю чек - одобрительно кивает: можете ехать дальше.
Въезжаем в Юрмалу. Шоссе идёт сквозь сосновый лес, между характерных скромных деревянных вилл, между которыми изредка попадаются здания местных пансионатов. Доезжаю до Майори, до привычной стоянки. Свободных мест полно, а чек об оплате въезда позволяет удобно запарковать здесь машину. Оставляем "Опель" отдыхать, а сами выходим на главный юрмальский променад - улицу Йомас.
Жену Юрмала шокировала. Ожидала, по описаниям и вообще по сформировавшемуся у понятия "Юрмала" имиджу увидеть курорт с претензией на фешенебельность. Вместо этого - длинная и довольно тихая улица в окружении небольших, чаще всего двух-трехэтажных дощатых строений с характерными башенками. И - множество туристов, чаще всего среднего возраста и старше.
Объясняю ей: Юрмала такая вся, всегда была такой - и именно за это её и ценят. Сосны, тишина, уют, множество магазинчиков и уличных кафе - такой формат был необычен и в поздне-советское время, когда уже в середине 80-х местный общепит стал стремительно становиться частным. А фешенебельным курортом Юрмала, в общем-то и не была никогда. Интересно, что возникновение моды на местный курорт связано с именем известного российского фельдмаршала Барклая-де Толли, поселившегося через 20 лет после Отечественной войны 1812 года в этих местах, что привлекло внимание к этому месту и других военных и гражданских чиновников того времени, начавших строить и покупать здесь виллы. Как известно, эта традиция сохранилась до сих пор - многие известные россияне имеют недвижимость в Юрмале и сейчас - правда не всех их сейчас сюда пускают...
Неспешно проходим всю улицу Йомас, поворачиваем налево. Как будто бы мало воды в окрестностях, посреди тротуара устроен ещё и фонтан, с которым с удовольствием играют дети.
Проходим мимо местных кафе, обращаем внимание: а цены здесь вполне умеренные и вовсе не курортные. Ну разве бывают в туристических местах, в шаговой доступности от моря - такие цены?
А море здесь действительно - совсем рядом. Вот кадр от этого же кафе, с той же точки - только развернуться вправо:
Конечно, море здесь - главное действующее лицо, главное, что притягивает сюда. Даже в это время, в начале июня, когда купальный сезон ещё впереди (море здесь достаточно холодное, и купаются в основном в июле-августе), на пляже не так уж мало народа - гуляющего, дышащего морским воздухом, наслаждающегося видами моря, песка и сосен.
Для меня, жителя сухопутного города, море - всегда экзотика. Притягивающее и слегка пугающее своей грандиозностью. Особенно сегодня, в сильный ветер, когда шум волн перебивает все остальные звуки побережья - людскую речь, звук мотора парящего невдалеке параплана, музыку из прибрежных кафе...
А вот такой кадр можно вполне назвать "юрмальский флаг". Три полосы - небо, море, песок, не хватает только зелени сосен. Мягкие, спокойные тона. Безмятежность, покой и простор - словно бы душа Юрмалы.
Проведя час на берегу (больше нет смысла сегодня - ни выкупаться, ни позагорать, не та погода), возвращаемся по пляжу в сторону стоянки. Пройдя пару километров, видим, что есть и желающие открыть купальный сезон прямо сейчас.
Добравшись по пляжу от Дзинтари до Майори, поднимаемся с берега мимо знаменитой скульптуры черепахи и отеля "Baltic Beach". Рельеф местности идеален: переваливаешь прибрежные дюны - их гребни, вместе с соснами, укрывают от сильного морского ветра, отсюда почти не слышен шум прибоя. И снова оказываешься в тихом дачном поселке, который, собственно, и представляет из себя Юрмала. Окрестными улочками снова выходим на Йомас, отмечая - не зря приехали сюда в начале лета. В Юрмале, помимо собственно моря, есть ещё и другое море. Море цветов.
Неспешно доходим до машины. Дневная программа выполнена, пора двигаться к месту ночлега, тем более что до него отсюда - более пятидесяти километров.
Место стоянки было найдено заранее, ещё в мае, перед несостоявшейся поездкой. Не найдя по Латвии общего, такого же удобного ресурса, как эстонский сайт R.M.K, долго подбирал подходящий кемпинг, заходя на отдельные сайты и подбирая наиболее отвечающий нашим планам и устраивающий по цене. После долгих поисков забронировал место для палатки в кемпинге "leiputrija", что в переводе с латышского означает "Прекрасная жизнь" :))).
Кемпинг расположен к востоку от Риги, всего в 23-х километрах от столицы, примерно в районе города Адажи, на берегу реки Гауя. Выезжаем из Юрмалы, возвращаемся в Ригу. Несмотря на то, что уже вечер воскресенья (и это в России следующий понедельник выходной, а в Латвии - обычный рабочий день), пробок нет совсем, проходим спокойно через центр города и выезжаем на Таллиннское шоссе. Позади остается город, проезжаем через пригород Балтэзерс. Заранее запасшись схемой и описанием проезда к кемпингу, через полкилометра после моста через Гаую сворачиваем с трассы направо, на дорогу, ведущую в сторону городка Кадага, проезжаем немногочисленные дома и углубляемся в лес.
Дорога до кемпинга хорошо обозначена - на всех развилках выставлены знаки с указанием направления. Асфальт здесь, в лесу, совсем разбитый - с трудом удается держать скорость 30-40 км/час, а до места ещё полтора десятка километров... Вскоре становится ясно, откуда здесь разбитый асфальт: дорога идёт мимо бывшего советского танкового полигона. Как раз в эти дни здесь проходили учения с привлечением НАТОвских войск разных стран, и проехав с километр после указателя поворота на полигон (рисунок танка со стрелкой), начинаем встречать по пути военные машины.
Проезжаем поляну, где раскинута армейская радиостанция - пара машин с большими локаторами и пара джипов. На следующей поляне, чуть за деревьями - ещё пара грузовиков, два-три старых американских армейских "Хаммера" и даже небольшое артиллерийское орудие, а по периметру поляны - часовые с (судя по очертаниям) чем-то вроде американскимх М-16. Ещё через километр навстречу идёт небольшая колонна тяжёлых армейских грузовиков (могу ошибаться, но по обратному наклону стёкол, кажется, это могли быть американские "Ошкоши"). Заметив гражданскую легковушку, грузовики прижимаются вправо к лесу и притормаживают, пропуская нас.
При этом убеждаемся, что едем правильно: всё время попадаются знаки с направлением на кемпинг. Да и других гражданских машин, кроме нас, здесь хватает, и ездить здесь не запрещено. Просто такая вот экзотика.
Наконец выезжаем из леса, впереди поляна с виднеющимися рядами домов и разными постройками, а навстречу попадается очередная колонна.. нет, не танков, а всего лишь обычных квадроциклов, возвращающихся с покатушек. Сворачиваем к кемпингу и паркуемся у здания администрации.
Молодой парень-администратор подтверждает наше бронирование. Оформляемся, заполняя анкеты, и сразу расплачиваемся за ночлег. Цена за место для палатки 3 евро + 4 евро с человека + 2 евро за возможность парковки не на стоянке (до неё метров 300), а рядом с палаткой - итого 13 евро за ночь, что по курсу на тот день - 975 рублей.
Администратор показывает нам территорию кемпинга. Отдельно стоящее здание кухни с туалетами и душевыми (пользование входит в стоимость ночлега), ряды домиков, место для трейлеров в отдалении. Очень чисто, аккуратно, продуманно. Указатели, световые столбики, подсвечивающие дорожки.
Позади здания кухни - пруд с водным велосипедом и сеткой для игры в водный волейбол.
Конечно, очень бросается в глаза, что кое-чего здесь не хватает. Вернее, кое-кого.
Не хватает - людей.
Кемпинг практически пуст. Отдыхающих нет, только в отдалении за кустами припаркован одинокий польский трейлер.
Может, всему виной - завтрашний понедельник?
Переезжаем на отведённое нам место. Площадка большая, располагайся, где хочешь.
Разбиваю палатку. Усталость наваливается только сейчас - ужин не столько не хочется готовить, сколько не хочется есть. Вместо ужина прогуливаемся по окрестностям. Увидев указатель на Гаую, решили было дойти до реки, но углубившись по тропинке в лес и пройдя метров 200, разворачиваемся: реки не видно, а идти далеко нет ни сил, ни желания. Возвращаясь обратно, слышим издалека отрывистые звуки. Быстро понимаем - это со стороны полигона: вечерние стрельбы. И точно: всё время, пока готовимся ко сну, постоянно из за деревьев слышатся звуки то одиночных выстрелов из стрелкового оружия, то коротких очередей.
Забираемся в палатку, интересуясь, всю ли ночь доблестные вояки собираются палить, или всё же отбой у них тоже существует?.. Но выяснить этот вопрос не получается - гасим свет и почти моментально засыпаем под убаюкивающий перестук НАТОвских пулемётов.
(продолжение следует)