Видимо, всему виной - повышенная влажность и сильный ветер с недалёкой Балтики. Не слишком помогло даже то, что перед сном переставил машину с наветренной стороны, прикрыв палатку кузовом.
В отсутствие народу "приватизируем" кухню для неспешного утреннего завтрака. Здесь, как и во всем кемпинге, так же чисто, уютно, аккуратно, есть всё необходимое.
По стенам даже развешаны рецепты - на нескольких языках, на русском почему-то нет, что странно, учитывая близость России и большое количество русскоязычных местных. А рецепты забавные - вот например, что-то вроде молочного супа с... селёдкой:
После завтрака сворачиваем лагерь, собираемся в дорогу. В "Лейпутрии" нам понравилось - высокий уровень комфорта, гостеприимный и не назойливый персонал, отличное местоположение и вполне умеренная цена. Отличное место как для промежуточного ночлега в поездке вроде нашей, так и для более продолжительного отдыха.
Возвращаемся назад мимо полигона, и снова навстречу попадаются военные машины. Где-то проскочили поворот для короткого возврата в Ригу, проехали через городок Кадага и выехали чуть дальше от Риги на Таллинское шоссе. Не пожалели - заодно посмотрели окрестности Риги. Оказалось и похоже, и непохоже на окрестности наших российских больших городов. Те же коттеджные поселки с недешевыми домами - только здесь меньше пафоса и всё это более органично встроено в окружающую среду. Без тотального отгораживания трехметровыми заборами.
В предместьях Риги уходим по развязке на трассу в сторону Пскова - но ещё не домой: культурная программа дня только начинается. Всё же направление на Россию чувствуется: вокруг в потоке замечаем всё больше российских машин, попадаются и псковские... Через 30 километров уходим с трассы налево - в сторону центра города Сигулда.
О Сигулде до поездки я мало что знал, и не бывал здесь прежде, всякий раз проезжая мимо. Название городка ассоциировалось у меня больше с загородным отдыхом, на который сюда ездили раньше и из Риги, и из Пскова. Тем неожиданнее было при подготовке к поездке узнать о древней истории города и даже о наличии здесь замка.
Сигулду ещё называют латвийской Швейцарией, и небезосновательно. Только съехав с трассы и углубившись в первые кварталы частных домов, сразу попадаем в сильно холмистую местность. Ехать приходится осторожно: дорога через городок в сторону центра вся состоит из крутых спусков и подъёмов, да ещё и с поворотами, и навстречу то и дело попадаются местные машины и рейсовые микроавтобусы. Из-за этого едва успеваю заметить, что и здесь, как в районе Таллинского шоссе, всё сплошь застроено очень недешевыми коттеджами.
Дорога приводит нас к вокзалу. Центр Сигулды красив, аккуратен и своими яркими красками скорее напоминает Беларусь.
Транспортный узел города объединён: вокзал железнодорожный - он же и автовокзал (или, как переводит местное название
varandej - автопорт). Как поняли, отсюда можно уехать как на поезде, так и на городском либо междугородном автобусе. Очень удобно, мне кажется. От вокзала путь вглубь города открывается обширным парком. Много цветов, много скамеек, отдельной группой - металлические горки для любителей скейтборда, затейливое переплетение дорожек и даже искусственный ручей, берега которого тщательно отделаны каменной кладкой.
Сигулда уютна, тиха и красива, и всё здесь на своем месте. Неспешное движение транспорта по нешироким дорогам со строгим ограничением скорости (30-40 км/час). Много зелени - городок утопает в деревьях, клумбах, декоративных кустарниках. То и дело попадаются точки общепита, при этом практически совсем нет рекламы. Городок универсален - здесь приятно отдыхать и, наверно, совсем неплохо жить. Каждый раз, попадая в такие места, что в Беларуси, что в Прибалтике, задаемся вечным вопросом: ну почему в наших райцентрах - не так?.. Почему такого и близко нет в Печорах, Острове, Порхове?.. Разве много денег нужно, чтобы сделать свой город - чистым и уютным?.. Что и как нужно сделать, чтобы из наших городов ушёл налёт депрессивности, остановившейся жизни - то, что совершенно ушло из вроде бы небогатой провинциальной Латвии...
Прогулявшись в парке, переезжаем на стоянку около замка. Машин немного (начало июня, да ещё и понедельник - не сезон), паркуемся и идём осматривать основные достопримечательности Сигулды.
Путь к замку лежит мимо старой дворянской усадьбы. Сигулда, как и всё Видземе, относится к классическому остзейскому краю. Редкий случай: усадьба при замке, принадлежавшая семье остзейских баронов Борхов, с конца 19-го века и до революции была во владении русских князей Кропоткиных.
В одном только приусадебном парке можно провести много времени, но именно время нас поджимает. Обходим здание усадьбы, направляемся к замку.
Две наклонные кирпичные конструкции на мосту - касса и магазин сувениров. Вход в замок платный - молодые люди в рыцарских костюмах продают их по 2 евро с человека. Билеты купили, а сувениры здесь по конским ценам - только магниты от 5-ти евро (!..).
История замка начинается примерно в те же времена, что и история Риги - в начале века 13-го замок строится Орденом меченосцев как один из трех опорных узлов (Сигулда - Кримулда - Турайда), контролирующий округу, прикрывающий Ригу со стороны Руси и служащий форпостом для организации походов в соседние земли. Тогда он носил немецкое название Зегеволд, которое с веками и преобразовалось в латвийской транскрипции в Сигулду.
Первые столетия с момента постройки (весьма быстрой по тем временам: первые постройки возведены в 1212 году, а спустя всего двадцать лет это уже сильно укрепленная крепость) местная жизнь не была спокойной. Находясь на перепутье, замок всё время попадал в зону боевых действий: то сюда приходили племена воинственных эстов, то местные рыцари сперва Ордена меченосцев, а затем Ордена Ливонского ссорились с рижским архиепископом, а то вновь и вновь обострялись отношения с восточными соседями.
Бурная история затрагивавших замок войн (как осад, так и походов на соседние земли, начинающихся отсюда) начала сходить на нет с распространением огнестрельного оружия, и с времен походов войска Ивана Грозного, во время которых Сигулдский замок был сожжен и до времен Петра Первого, когда по результатам Северной войны и Сигулда, и всё Видземе отошли к России, замок сперва начал приходить во всё большее запустение, а потом и совсем потерял свое военное значение.
Сейчас здесь - лишь очертания былой мощи. Часть сохранившегося периметра стен, несколько башен. Внутри территории - отдельные стены строений. И очень много зелени, частично закрывающей старые стены. Собственно, красота природных ландшафтов - именно то, что вдохнуло жизнь в город в более поздние времена. Как и Юрмала, Сигулда ещё в 19-м веке становится курортным местом, причем главным толчком к развитию в этих местах курорта становится прокладка железной дороги Рига - Псков, связавшей удобным сообщением Ригу с Санкт-Петербургом. Здесь начинают строить дачи состоятельные рижане, сюда приезжают на отдых жители Санкт-Петербурга и Варшавы. Пережив неурядицы Первой Мировой войны и революции, уже во времена Первой Республики, в 1928 году Сигулда получает (или, вернее сказать, обновляет) права города, а дальнейшее развитие города как места отдыха связано уже с послевоенными временами. В поздне-советские годы здесь строится ещё и санно-бобслейная трасса (действующая до сих пор), превращающая город ещё и в спортивный центр европейского уровня.
А Старый Замок сейчас - всего лишь тихое, уютное место для прогулок, откуда открываются замечательные виды на окрестности. На одной из башен даже устроена обзорная площадка, непонятно как держащаяся наверху и производящая впечатление весьма неустойчивой конструкции.
Увидев конструкцию, поступаем как классические "русо-туристо": ух ты, как опасно выглядит - полезли, посмотрим?.. Внутри даже устроен лифт, табло этажей горело, кнопки светились, но сколько ни нажимали - ехать он отказался. Пришлось подниматься по крепкой широкой лестнице. Поднялись на самый верх - и не пожалели: вид отсюда - захватывающий.
На центральной площади - сцена и множество скамей для зрителей - очевидно, для представлений, дающихся здесь. Позади сцены - ещё одна обзорная площадка.
С которой открываются, пожалуй, самые живописные виды на окрестности:
Замок на другой стороне большого оврага, на дне которого протекает река Гауя - Турайдский, в древности носивший немецкое название Трейден. Недалеко располагался ещё и третий, не сохранившийся - Кримулдский (Кремен). В Турайду не поехали - ограничились видом с обзорной площадки Сигулды. К тому же, Турайдский замок - практически новодел: медленная и постепенная реставрация полуразрушенных задолго до века 20-го стен и башен велась уже в послевоенные времена: с конца 50-х до середины 80-х годов. На другую сторону (в Турайду и Кримулду) можно попасть не только на наземном транспорте, но и по воздуху: между двумя поселками проложена канатная дорога. Говорят, во время путешествия с высоты 42 метра открываются ещё более захватывающие виды, чем из крепости, но нам не захотелось тратить время и деньги (билет стоит 8 евро), и, прогулявшись по замку, возвращаемся к машине.
Выезд на трассу из Сигулды - через перекрёсток с местными гипермаркетами. Отмечаем, как удачно расположены: и в стороне от городка, что не портит общий облик, и относительно недалеко - пешком минут 15 от вокзальной площади, и плюс на оживленной трассе, что, наверно, дает дополнительный приток покупателей...
По трассе на Псков проезжаем ещё километров 25, и снова сворачиваем налево. Недалеко от трассы, в 10-ти километрах следующая цель нашего путешествия - город Цесис.
В Цесисе, как и в Сигулде, мне не доводилось бывать раньше, и, пожалуй, для меня он стал главным открытием всей поездки. Цесис открывается медленно и неспешно, проезжая по его узким тихим улочкам, далеко не сразу можно почувствовать, понять для себя, каков облик города, каков его темп. Окраины типичны для прибалтийских малых городов: смесь из малоэтажной застройки и частных домов, но чем ближе к центру, тем более привлекательным, более уютным становится Цесис.
Паркуем машину недалеко от местного рынка. Город - по крайней мере, центр - хорошо приспособлен для приезжающих сюда впервые туристов: пройди немного в любую сторону, наткнешься на указатели. Следуя им, направляемся в сторону замка, но - город начинает очаровывать ещё задолго до него.
Здесь снова много зелени и много цветов, украшающих неширокие улочки со зданиями со скругленными углами - уже узнаю по этой примете дома, построенные при Первой Республике, такая тогда была мода. Здесь снова чисто, аккуратно и уютно, и порой кажется, что ты не в Латвии, а в центральной Европе: иногда в кадр фотоаппарата попадают виды, более присущие какому-нибудь старо-немецкому городку:
Цесис недаром часто называют самым классическим остзейским городом всей Прибалтики. В этом легко убедиться, гуляя по его улочкам. Хотя иногда здесь замечаешь и строения, совершенно нехарактерные для Европы. Вот, например, один из старых домов, построенный в какой-то сибирской манере: широкий, основательный, приземистый, явно рассчитанный на большую семью...
А свернешь за угол - и снова Европа. Причем уже не Центральная, а скорее Северная. Финляндия или Карелия...
А местами - и вкрапления российской губернской архитектуры. Явный конец 19-го века. Бросаются в глаза лишь срезанные передние углы крыш. Не замечал этого нигде раньше, обратил внимание: так только в Видземе? Какой практический смысл этого среза?..
Наконец добираемся и до замка. За годы бездействия крепость вросла в городскую среду. Вокруг выросли жилые кварталы, высажено множество деревьев - из-за этого крепость не удается снять в общем плане, только фрагменты её, не закрытые домами и зеленью.
Но даже по этим фрагментам несложно оценить, насколько мощной была крепость во времена своего расцвета.
Построенная в те же времена, что и Рига, и Сигулда, - в начале 13-го века, когда Орден Меченосцев начал осваивать эти земли, крепость имела несколько свою, отдельную историю, не слишком пересекавшуюся с историей соседних замков. И крепость, и сложившийся вокруг неё город имели много названий, переливавшихся с языка на язык в соответствии с произношением, но исторически наиболее известное название этого места - немецкоязычное Венден. Соответственно, и замок до сих пор носит название Венденский.
Особую важность замка для Ордена меченосцев а чуть позже - Ливонского подтверждает тот факт, что командовал замком не простой рыцарь, а помощник магистра Ордена. Кроме того, Венден не раз становился собственно и столицей всего Ордена - здесь в разные годы находилась резиденция Магистра.
Несмотря на то, что замок располагался на дороге от Риги в сторону Руси, основное направление военных действий здесь было вовсе не восточное, а западное и юго-западное: рыцари Ордена постоянно враждовали с архиепископской Ригой и с расположенными юго-западнее литовцами. Постоянно укрепляясь, город одновременно и развивался, окрепнув в конце века 15-го настолько, что здесь даже одно время чеканили собственную монету.
Тяжёлые времена в истории города настали в годы Ливонской войны, когда Иван Грозный попытался присоединить к Руси Прибалтику. В ходе недолгой, но кровопролитной осады Венденский замок был взят русскими войсками, а защитники его и значительная часть населения города погибли в ходе штурма, но долго удерживать замок русское войско не смогло и вскоре последовал не менее тяжёлый разгром от подошедшего объединенного польско-шведского войска, с чего и начался перелом в Ливонской войне. Тем не менее, как это часто бывало в истории, победители довольно быстро перессорились между собой, и в последующую сотню лет город и его окрестности постоянно страдали от непрекращающихся военных действий, то и дело опустошавших эти места, что прекратилось только с окончанием Северной войны и включением Видземе в состав Российской империи.
В последующие два века Цесис - захудалое место с развалинами старого замка, долго и трудно восстанавливающееся после веков неспокойной жизни, переходящее во владение от одного российского аристократа к другому. В настоящее время развалины замка реставрациями приведены в относительно благообразное состояние, а город, умудрившийся за бурный 20-й век сохранить себя в относительной целости, является не столько приложением к замку (как тот же Изборск), сколько ярким образцом остзейской городской архитектуры 18-19 веков.
Сегодня к стенам замка примыкает и городской парк.
Спланированный и выстроенный по традиционным российским канонам, он отдаленно напоминает то ли выборгский Монрепо, то ли некоторые уголки Царскосельского парка. Пруд с фонтаном, каменные скульптуры, аккуратные дорожки среди зелени, искусственные островки - очень знакомая картина, не правда ли?..
А плавучее кафе здесь называется "Карлис". Неужели в честь Ульманиса?.. Странно, всё же довольно противоречивая фигура в латвийской истории...
А у стены замка имеется и вот такой памятный знак - единственный, кстати, встреченный нами в Латвии за всю поездку:
Обойдя парк, возвращаемся в улочки Старого города. И всё-таки не столько замок, сколько именно они - главная достопримечательность города. Получается так: самое интересное в Цесисе - это сам Цесис.
При всей аккуратности и европейской внешности город напрочь лишен того, что есть и в Сигулде, и в Риге. Город напрочь лишен - лоска. К нему лучше всего подходит определение - восхитительная запущенность.
Да, вполне можно представить, что наверное не слишком комфортно жить в таких домах. Вполне возможно, что жители их добиваются от городских властей и капитального, и косметического ремонта. Но здесь зато здорово сохранён дух старой Европы - здесь с любого здания можно писать (и наверное, пишут) картины.
При этом здесь напрочь отсутствует одно ощущение, которое приходит иногда при попадании в такие кварталы в России или Беларуси. Здесь нет ощущения трущоб, а есть ощущение - музея под открытым небом.
Цесис многолик. Странно, здесь нет чувства водораздела, как это бывает в пограничных с Россией беларусских городках, скажем, в Браславе или Полоцке, где чувствуется: это славянская земля, но это и не Россия, и не полноценная Европа. Это переходная зона. В Цесисе не так. Здесь четко понимаешь: ты точно не в бывшей России, но в Европе, это совсем другая местность. А вокруг смешение эпох и архитектурных стилей. На одной улице подряд - старая остзейская постройка, типичный российский губернский дом и здание конца 20-го - начала 21-го века...
А свернув на соседнюю улочку, словно бы попадаешь в Литву. Вот здесь мы почувствовали, что словно перенеслись в Каунас. Такой же тип архитектуры, та же изогнутость улицы, те же цвета, то же общее ощущение чего-то приземистого и - настоящего...
А на соседней улочке - такая же приземистая скульптура под названием "Ход веков". Словно бы олицетворение того, что в прежние, ушедшие времена жизнь здесь никогда не была лёгкой...
Цесис великолепен. Он удивляет своей естественностью. Это абсолютно живой город, его Старый центр - ни разу не декорация, как я это всё время ощущаю в том же Тарту. Глядя на него, удивляешься, насколько же быстро он - при Второй Республике - стряхнул с себя всё лишнее, несвойственное себе, оставив лишь то, что составляет неотъемлемые черты его настоящего лица. Кажется, Цесис вернулся к себе настоящему быстрее, чем Рига, быстрее, чем Таллинн.
И поэтому удивительно: почему здесь до сих пор нет туристических толп, как в том же Таллинне?.. Ведь дух Старой Европы - за чем едут туда - здесь сохранён нисколько не хуже....
И ещё один характерный свой штрих город нам дарит напоследок, когда уже садимся в машину. На освободившееся на стоянке место перед нами заруливает юркий белый автомобильчик, из которого выходит женщина и отправляется по делам. Обращаю внимание на номер: буквы синего цвета.
Такие машины мне уже примелькались в Прибалтике. Электромобиль!..
Только за этот день нам встретилась уже третья машина на синих номерах. Причем, не экспериментальные электрокары, а вполне себе товарные, повседневные машины. При выходе с территории Сигулдского замка я заметил похожую малолитражку, стоящую у одного из подсобных строений усадьбы - заметил оттого, что шнур от места, где у нормальных машин крышка бензобака, тянулся в открытую форточку: машина явно заряжалась. Вторую машину видел на въезде в Цесис. И вот - третья.
Вот так. В "бедной" Латвии, в провинциальных городках электромобиль в частном пользовании - уже не экзотика.
А в России мне ни разу не доводилось видеть ни электромобилей, ни электрозаправок... И риторический вопрос: где больше заботятся об экологии и откуда до будущего - рукой подать?..
Выезжаем из города в строну Валмиеры - впереди последний пункт сегодняшней культурной программы.
Дорога от Цесиса в сторону Эстонии примечательна сама по себе. Красивая холмистая местность, отличное шоссе, спокойное неторопливое движение местного транспорта. Чувство, словно бы попал в Беларусь.
Инфраструктура здесь, на районном шоссе, даже более оживленная, чем на трассе Рига - Москва. Здесь больше мест для стоянки, здесь, как ни странно, чаще встречаются АЗС. Здесь часто можно заметить такие указатели:
В одной из деревень заметили... парк аттракционов. Вот так вот: въезд в населённый пункт, ряды деревенских домов, и чуть в стороне на пригорке - целая группа каруселей.
В деревне, ага. Аттракционы для детей. У нас в городах-райцентрах они есть? А как они выглядят в областном центре, видели?..
Ну и - электрозаправки. От Цесиса до эстонской границы, за 75 километров дороги, нам встретилось их - две. И обозначаются они отдельным знаком - таким же, как знак АЗС, но силуэт колонки на знаке - голубой.
Это обыденность уже в Европе, да. Для наглядности - пожалуйте на всемирную карту электро-АЗС. Очень впечатляет. Особенно если сравнить "бедную" Прибалтику с Россией. У нас они, оказывается, тоже есть, кто спорит...
И ещё бросается в глаза: в Видземе, оказывается, тоже распространена хуторная система, как в Эстонии. Встречаются небольшие деревни - но хуторов тут всё же больше. Странно, что раньше не обращал на это внимания и считал, что хутора - больше прерогатива Эстонии...
Видземе очень отличается от Латгалии. Чувствуется, что это более зажиточный регион, здесь многое напоминает именно Эстонию. Неброско, неярко, не напоказ, как в Беларуси - но крепко, домовито и добротно. Даже если строения явно не новые, даже если иногда и заметно, что живут здесь не слишком богато - зато ощущается, что люди здесь в основном хозяйственные.
Валмиеру проходим ходом, без остановок - подустали от впечатлений за день. Всё же, проезжая через центр, успеваем заметить: городок похож частью на Сигулду, частью - на Беларусь. Чисто, аккуратно, выкрашено, фонтаны, и ни следа какого-то ни было запустения.
Понемногу доезжаем до Валги - последнего пункта нашей сегодняшней программы.
Городок примечателен тем, что состоит из двух частей, или имеет два названия: Валга и Валка. Причина в том, что город находится в двух разных государствах - в Эстонии и Латвии, а граница здесь проходит по центру. С латвийской стороны город называется ВалКа, с эстонской - ВалГа.
Именно эту границу посреди города и хотелось увидеть. Был здесь совсем давно, в детстве, в начале 80-х с матерью, с тех пор мало что помнилось - хотелось освежить в памяти эти места для себя.
Валга/Валка помимо границы - довольно обычный, малопримечательный прибалтийский райцентр с населением в 12 с половиной тысяч человек. Как и многое в Видземе, известен с 13-го века, и почти всю историю был единым городом, известным под названием Валк, а деление пополам произошло лишь в веке 20-м, при обретении Латвией и Эстонией Независимости, когда город стал спорной территорией между двумя новообразованными республиками и было принято решение именно разделить его пополам.
Сейчас всё здесь как в типовом прибалтийском городке: невысокие дома, несколько культовых зданий (кирха, церковь...), общий вокзал в эстонской части города, обширный пригород из частных домов, пара-тройка кварталов кирпичных 3-4-этажных зданий советского времени постройки, пара супермаркетов в центре. Но главная примета места, конечно - граница, проходящая примерно по небольшому ручейку перед АЗС "Несте" - там, где остались стоять белые столбики:
Конечно, она была условной в советское время и осталась не менее условной в нынешние времена, когда здесь Евросоюз. Хотя погранпереход в первые годы Независимости обоих республик - Латвийской и Эстонской - всё же существовал.
Ну разве не забавно: идёшь по улице типового райцентра, и можно не заметить, как выходишь из города...
...И оказываешься в другой стране...
Заходишь в Латвию, оглядываешься назад и фотографируешь соседнюю Эстонию...
Интересно, насколько такое разделение влияет на сегодняшнюю жизнь местных жителей?.. И понимаешь, насколько, наверно, проще стало здесь жить, когда убрали границу. Только представьте, как было здесь в 90-х: один по сути городок (большая часть его в Эстонии, меньшая в Латвии), но - две валюты (латы и кроны), два государственных языка, две администрации, две полиции, и так далее.
Впрочем, заметно, что вопрос общего языка местные жители решают очень просто, без оглядки на "линии партий", если таковые есть в обоих странах. За те полтора часа, что мы пробыли в Валге/Валке - так и не услышали другой речи, кроме русской. Даже молодёжь - все говорили на чистом русском языке. Хотя, конечно, вывески магазинов и названия улиц - в эстонской части на эстонском, в латвийской части - на латвийском.
Прогулявшись по Валге / Валке и потратив почти всю оставшуюся валюту в местном "Рими", выезжаем в сторону Выру, откуда недалеко и до границы.
Путешествие заканчивается. Едем мимо засеянных, обработанных полей, мимо множества мелких, разбросанных недалеко друг от дргуа хуторов. Обращаем внимание: вдоль районного шоссе в большом количестве высажены - яблони. Не отдельный яблоневый сад, а именно ряды яблонь в один ряд вдоль дороги.
Наверно, по такому шоссе здорово идти - пешком. Или ехать на велосипеде.
Проезжаем Выру, а от него - оставшиеся 30 километров до границы.
Граница встречает нас неожиданно - серьёзной очередью. Такое чувство, что вернулись в 2014-й год, когда пол-Пскова ездило в Эстонию на выходные...
Становимся в хвост очереди - и это ведь очередь ещё не на границу, а только на въезд на терминал ожидания. Минут через 40 добираемся до будки записи. Девушка интересуется: будем бронировать проход на время за доплату, или в живую очередь? Интересуюсь, как быстрее. Она пожимает плечами: да без разницы, впереди вас записано больше восьмидесяти машин, хоть так, хоть так проедете только ночью...
На часах - седьмой час вечера. Ну, приехали. Что называется, наконец-то не одни мы поняли, что можно ездить и при таком курсе валюты... Четвертый раз в этом году прохожу границу - и первый раз так попадаем...
Валюты в обрез - решаю не тратиться, записываемся в живую очередь. Проезжаем на площадку ожидания, с трудом нахожу место, где встать перед табло, где высвечиваются номера вызванных на границу машин: стоянка забита, как в лучшие времена, и позади легковых грузовая стоянка забита фурами тоже.
Вспоминается 2014-й год, поездка в Тарту, девятичасовое ожидание на этой же площадке... Ну, на сколько застряли сегодня?..
Ждать муторно ещё и оттого, что надо всё время смотреть на табло, не пропустить свой номер. Номера машин плывут бегущей строкой по табло, и отслеживать свой номер устаешь быстро - цифры начинают плыть перед глазами. Плохо и то, что на одно табло запускают все номера - и иностранные машины, и российские, и те, кто в живой очереди, и те, кто по записи. К тому же, номера тех, кто записался но ещё не приехал - периодически повторяют в течение часа, замедляя этим появление новых.
Семь часов. Восемь. Девять. Десять.
Вызова нет. Ни у нас, ни у соседей, приехавших примерно в одно время.
Одиннадцать. Полночь. Время от времени то одна, то другая машина резко срываются со стоянки, уходят на границу. Но подъезжают новые и такое чувство что меньше машин не становится.
К тому же терминал (за въезд на который платишь 4 евро 70 центов) - не круглосуточный: кафе при нем закрывается в 22.00, и после негде даже выпить кофе...
Час ночи. Вызовы прекращаются совсем. На табло вызова крутят по кругу, сменяя друг друга, номера машин, которых вообще нет на стоянке. С часа до двух ночи номера всё время меняются, но ни одна машина не уходит на границу.
Два ночи. Стоим. Все. Начинаю беспокоиться всерьез: завтра (то есть, уже сегодня) на работу, а одного появления номера нашей машины на табло мало: это только вызов, а границу надо ещё пройти - это всё равно время, а от границы ещё как бы там ни было - 60 километров до Пскова... Плюс - через город до дома минут 15, не меньше, плюс - не ляжешь же спать сразу, ввалившись... Всерьёз начинаю думать, успею ли перед работой поспать хоть немного и не опоздаем ли на работу вообще.
На границу вызывают только без пятнадцати три ночи.
Нормально!.. - те же девять часов, что два года назад...
Подъезжаем на пропускной пункт - здесь все равно очередь. На 3-4 машины, но всё равно очередь!..
Эстонскую границу проходим быстро, вслед за джипом с питерскими номерами. Не завидую водителю: четвёртый час ночи, и мы хотя бы недалеко от дома, а ему отсюда ещё почти 350 км., и наверно тоже на работу...
На российской границе контроль поверхностный, но девушки-проверяющие нервные. Такое впечатление, что тоже просто не ожидали такого наплыва машин с той стороны в ночную смену. Впрочем, проходим границу без лишних вопросов, сразу у границы на первой АЗС дозаправляю немного дешевого российского бензина в почти сухой бак - и на трассу, и через 35-40 минут на горизонте огни Пскова, и остается ещё часа два на сон перед работой.
... Поездка снова получилась отличной. Не подвела машина, увидели всё, что было запланировано при плотном графике, уложились в рассчитанный бюджет, хорошо отдохнули. Отдельно остался доволен тем, что побывал в знакомых мне местах - с женой: раньше, без неё, поездки сюда всё же не были для меня полноценными.
Латвия - и Прибалтика - не перестаёт удивлять. Она снова повернулась к нам - и ко мне, объехавшему, казалось бы, её всю вдоль и поперёк - очередной неизведанной привлекательной гранью. Она совсем не такая, как пишут о ней у нас иногда в прессе - бедная, нищая, выпрашивающая подачки то у России, то у Евросоюза; нет. Это вполне благополучное, стоящее на ногах, самостоятельное государство, спокойно, не спеша, не так быстро как соседи, но всё же отстраивающее комфортную жизнь для своих граждан. Здесь вполне осознают свое место в Евросоюзе и вообще в мире, здесь не делают секрета из того факта, что значительная часть населения уезжает на заработки в более благополучные страны Европы. Но здесь люди ни в одной провинции не лишены чувства собственного достоинства, здесь всерьез относятся к своей национальной, пусть не так уж давно по историческим меркам сформировавшейся идентичности. И здесь не дышат ненавистью и не относятся с неприязнью и пренебрежением к людям, не говорящим на языке титульной нации.
Приезжайте сюда. Это не рай на Земле, но и далеко не худшее место на земном шаре!..
