Погода к вечеру становится пасмурной всё более и более, впрочем, серьёзных осадков вроде бы не обещали. Делаем круг вокруг Старого города, стараюсь выбраться на трассу Е28 в направлении Мариямполе, с которой почти сразу после Вильнюса должен быть поворот на шоссе в сторону Гродно, которое и должно привести нас в местечко Валькининкай, где забронировано место для палатки в "Бона-Кемпинге".
На трассу в черте города выскочили вроде бы на ту, а вот свернули с неё - рано. По населённым пунктам становится понятно: едем в правильном направлении, но по какой-то параллельной дороге местного значения. Сверяюсь с картой: всё равно должны доехать.
Между тем начал идти дождь, и чем дальше, тем более сильным он становился. Мелкие редкие капли вскоре превратились в сплошной поток, по характеру которого было ясно: переставать он вовсе не собирается. Когда проехали городок Балтойи-Йоке, дождь окончательно определился с намерениями не прекращаться как минимум до конца дня, и перспектива ставить палатку под дождём вырисовывалась всё отчетливее. Но выбора особого не было - решили доехать до места, а там будет видно.
В местечке Пирчюпис наконец выходим на нужное нам изначально шоссе и быстро добираемся до Валькининкая.
Впрочем, поселение толком не увидели: всё оно расположено слева от шоссе, а поворот на кемпинг, согласно указателю - направо, в поле, в 600 метрах от дороги.
Въезд в кемпинг - через небольшой овраг, по деревянному мостику. Видя оставленные на нём следы колёс автомобилей, не без опаски проезжаем на территорию и останавливаемся у административного здания.
Кемпинг не пуст, как посещенная нами месяц назад "Лейпутрия" под Ригой, но малолюден. Всего три или четыре машины видны у домиков, и, кончено, не видно ни одной палатки: видно не нашлось больше желающих проверять капризы изменчивой балтийской погоды на себе.
Обхожу здание, навстречу на крыльцо выходят две тетушки почтенного уже возраста. Поясняю, что заказывал здесь место для палатки - говорят, да, есть бронирование. Оглядываясь на дождь, спрашиваю, где можно расположиться.
Более пожилая тётушка всплескивает руками:
- Как же вы в такую-то погоду, в палатке будете?..
Объясняю: палатка двухслойная, с защитным покрытием, не из самых дешевых и уже проверена ночевкой в дождь под Смоленском - должно быть всё хорошо.
Тётушка говорит:
- Есть ещё вариант - пойдемте посмотрим. Если вам подойдёт - там и остановитесь.
Берёт зонт, медленно направляемся к отдельно стоящему строению с пристроенной прозрачной верандой.
По пути пару раз останавливаемся - держится за сердце, рассказывает, что недавно после операции. Беспокоится за внука - яхтсмен, ушёл в такую погоду на какое-то озеро...
Строение при ближайшем рассмотрении оказывается... санузлом. Правда, в нём есть нечто вроде предбанника, а на веранде стоят две раскладных кровати - не наши советские раскладушки, а полноценные, хотя и складные, мягкие спальные места, которые вполне можно разложить в этом предбаннике.
Не, ну а что? Шикарно же. Когда дождь льет и льет на улице. А тут - под крышей. И - чистота, и слабый запах свежих досок, из которых собрано строение. Да ещё и вся веранда в нашем распоряжении!..
- У меня немцы недавно так ночевали, - рассказывает тётушка, - очень довольны остались, и всё время смеялись. когда кровати здесь раскладывали.
Договариваемся: строение с верандой - в нашем распоряжении, машину можно подогнать сюда же, пользоваться верандой можно как кухней. Там электрочайник, микроволновка, посуда, есть немного кофе и сахара - практически обычный набор стандартного хостела. Ну и выделенный санузел с душем, и всё это по той же цене, что место для палатки, то есть 15 евро.
Располагаемся, ставим кровати, готовим ужин. Получается очень уютно и где-то даже романтично.
А к сумеркам стихает дождь. И всё удовольствие от понятия "отдых на природе" - оно тут, вокруг: вкуснейшие литовские продукты на столе, свежесть чистого воздуха, мокрая от дождя зелень, абсолютная тишина - соседей не слышно от слова "совсем". И куда-то уходит усталость рабочей недели, а глаза отдыхают после узких улочек древнего Вильнюса...
И засыпается под шум дождя, стучащего по прочной, не протекающей крыше совсем иначе, чем под такой же шум - по тенту палатки...
...Утро начинается - с кофе. Запас его на кухне-веранде совсем небольшой - делим аккуратно на троих: идти просить у тётушек ещё постеснялись. После кофе прогуливаемся в окрестностях. Место здесь, как и в Латвии, хорошее, и не столь уж непопулярное, раз уж даже в такую погоду, судя по количеству машин, занято не менее четырёх домиков, плюс ещё мы. Как во многих местах в Прибалтике, здесь оборудованы места стоянок кемперов - с выводами подключения коммуникаций. Рядом - пруд с уютной беседкой, в которой отлично отдыхается на свежем воздухе - а может даже, здесь можно и половить рыбу.
Потихоньку собираемся ехать дальше. Убираем кровати, прибираемся на веранде и в импровизированном "номере". А вот попрощаться с гостеприимными хозяйками не получилось - дверь домика администрации была закрыта, видимо, ещё спали. Жаль, не удалось передать им слова благодарности за отличный вариант с ночлегом - каким бы странным он не показался, и не удалось расспросить про историю места: название "Бона-Кемпинг" дано в честь известной Боны Сфорца, бывшей в 1518 - 1548 годах королевой Польши и Великой Княгиней Литовской, особняк и охотничий замок которой располагались всего в нескольких сотнях метров от места, где находится сейчас кемпинг...
Следующая точка нашего путешествия - Тракай. Городок, озёра, и, конечно, знаменитый замок. Доехать туда от "Бона-кемпинга" можно разными путями: по основной дороге почти до самого Вильнюса, чуть не доезжая - свернуть на трассу Е28 и добраться до места. Но так же неинтересно... - решаем срезать расстояние и ехать проселочными дорогами.
За Валькининкаем сворачиваем направо, на хорошую, укатанную и совершенно не тряскую грунтовку в направлении городка Рудишкес, откуда на Тракай - прямая дорога. Встречных машин здесь, в воскресное утро, почти нет, а дорожная пыль основательно прибита всю ночь шедшим дождём, от которого грунтовку совершенно не развезло, и ехать по ней - одно удовольствие, особенно в местах, где она превращается в серпантин а ля Карельские грейдеры. Да ещё оживляют местность дорожные указатели в стиле фолк.
До Рудишкеса добираемся быстро, решаем остановиться и выпить кофе - должно же быть в городке с населением в две с половиной тысячи человек хотя бы одно кафе... Проезжаем по главной улице - ничего похожего не видим. Заходим в один из только что открывшихся магазинов, спрашиваем. можно ли где-то в городке выпить кофе - нам советуют магазин в самом конце городка, где есть то, что нам нужно. Проезжаем в указанном направлении - и точно: в небольшом магазине (на котором, кажется, вообще никакой вывески не было) - кофе есть. Продают примерно как на АЗС - из кофемашины, в фирменных стаканчиках, вкусный и по-настоящему крепкий. И это - при цене в 50 центов за 150-граммовый стакан...
Окончательно проснувшись едем дальше. Проезжаем перекрёсток с трассой Е28 и въезжаем наконец в Тракай.
Въезд в город - длинная извилистая улица Витовта, ведущая в сторону центра. Городок донельзя уютен, и при обилии туристов (особенно сегодня, летним воскресным утром) умудряется сохранять в своих улицах патриархальность и тишину.
Главный бренд самого городка, если не считать острова с замком - конечно, караимы. Людей этой малоизвестной народности сейчас осталось совсем немного, и даже не совсем правильно называть караимов именно этносом. История происхождения их сложна и достаточно затейлива; в данном случае проще дать ссылку, чем перепечатывать чужие тексты :) - в сжатом виде можно почитать здесь.
Главная улица Тракая почти на каждой сотне метров напоминает о караимах - то характерными для их культуры аккуратными домиками обязательно в три окошка на фасаде ("одно окно для Бога, другое для князя, третье для себя"), то многочисленными "караимскими" кафе. Впрочем, караимские они весьма условно, поскольку из национальной кухни здесь подают разновидности основного блюда - кибинаи, а остальное меню - литовское или просто европейское. Впрочем, к кафе решаем вернуться потом, а сначала, как обычно, нужно решить более важный вопрос парковки.
Центр Тракая на пару километров в любую сторону от острова с замком - зона сплошной платной парковки, но пользоваться ей необязательно. На парковках зарабатывают большинство жителей окрестных частных домов, предлагая поставить машины у них во дворе за символическую плату в пару евро. Делается это, как понял, то ли полу- то ли вполне официально, поскольку у дворов, где можно поставить машину, на заборах прикреплены маленькие таблички со знаком стоянки. Более того, местные бабушки совсем уж преклонного возраста (даже в инвалидных креслах) зарабатывают на этом - сидя у дороги и жестами показывая проезжающим. что машину можно поставить здесь.
Нам же удалось поставить машину в самом центре - и совсем бесплатно. Просто решив развернуться, заехал на небольшую площадь у местного костёла. Знак стоянки там был, машины стояли, а паркомата не было; спросили у местной жительницы (и потом, для надёжности, у водителя одной из машин, стоящих там) - платная ли здесь парковка? Нам ответили: да, платная, но только с трёх часов дня.
Странно как... не до трёх часов воскресенья, а после трёх...
Ладно, оставляем машину - идём гулять.
Когда идёшь по Тракаю в сторону замка, понимаешь, ощущаешь, чувствуешь: место это замечательное, место уютное, и - место донельзя туристическое. Но оно совсем перестало быть историческим!.. Нет этого ощущения духа истории, хотя и нет сомнений в древней истории Тракая. Но дух оттуда - ушёл. Выветрился. Я всё же поездил уже немало, побывал во многих местах, и чувствую уже такие вещи. Вот в России в местах, связанных с древней историей, часто чувствуется разорванность течения времён событиями века двадцатого, и тем не менее эта самая историчность - всё-таки есть. Остаётся. Как есть она и в Таллинне, как есть она в Риге, как есть она в Вильнюсе, как есть она во многих местах Беларуси.
А в Тракае её - нет. Всё ушло. Как бы ни был красив и уютен город.
Слишком много матрёшечности. Слишком напоказ и слишком на каждом втором доме подаётся бренд "караимы - один из древнейших народов планеты". И слишком много туристов, слишком много машин со всей Европы. За ними иногда уже не видно самого города.
Направляемся в сторону озера. Берега его - сплошная туристическая зона. Сувенирка, кафе, места для прогулок, многочисленные плавсредства. Впрочем, сделано всё по-прибалтийски аккуратно и симпатично.
Ну а за спиной - конечно, главная достопримечательность места - Тракайский замок.
Пешеходный мост, ведущий к замковым воротам, ремонтируется, рядом выстроен временный деревянный. Полотняное ограждение стройки, на мой взгляд, не лучшее решение: всё время этот ряд, похожий на сушащиеся простыни, назойливо лезет в кадр, откуда не фотографируй замок. Ремонт моста, конечно, дело нужное, но мне кажется, на основном "открыточном" виде Тракая могли бы придумать что-то и более оригинальное.
Замок вызывает те же чувства, что и весь городок - очень слабый налёт историчности. Да и о каком духе может идти речь, если большая часть постройки - новодел? Ну не могли так идеально строить в позднем Средневековье: грани башен такие прямые и острые, что можно порезаться.
Вход в замок устроен оригинально: в ворота можно зайти, дальше - небольшая огороженная площадка, с которой можно фотографировать весь двор, стены и башни, а вход внутрь (во двор и помещения, с музеем) - 6 евро с человека. Прикинув, что на троих это нам обойдётся в 18 евро (1.316 руб. по курсу на день посещения), мы решили ограничиться фотографиями с места и внутрь не пошли. Да и не мы одни: простояв минут десять, обратили внимание, что при виде цен назад поворачивала каждая вторая-третья компания, добравшаяся сюда.
Вместо посещения внутренних дворов решили обойти замок по периметру. Здесь понравилось даже больше. Бог с ней, с историчностью - в столь раскрученном туристическом месте, наверно, и неправильно было бы её искать. Просто сейчас Тракай, пожалуй, хорош другим. Здесь очень приятно гулять, здесь - если отойти немного в сторону - даже на Замковом острове можно найти тихие и уютные места, откуда вся красота окрестностей открывается в полной мере.
Вдоль стен замка проложены отличные дорожки с выходами к воде озера Скайстис, другие берега которого в разных местах не менее живописны, чем сам остров:
А среди местных плавсредств можно увидеть и такие, которые почти незаметны, и можно вполне подумать, что местная молодёжь занимается прогулками по воде:
Обойдя замок, возвращаемся с острова, обращая внимание на разнообразие прогулочных судов, катающих туристов по озеру. Много яхт, катеров, водных трамваев и совсем уж странных конструкций - обсуждая, замечаем, что у нас в России такие забавные плавучие чемоданы вообще вряд ли разрешили бы эксплуатировать - или замучили бы составлением документов. Посмотрели и цены: 12 евро за двухчасовую прогулку, даже не знаю - с экскурсией или без...
А с островного берега старый Витовт, по-моему, неодобрительно смотрит на всю эту суету. Вряд ли он именно так видел будущее своего замка...
Но всё-таки, как бы там ни было, множество замков по всей Прибалтике давно уже разрушены и исчезли с лица земли, а задуманный и построенный им замок всё же стоит, и флаг ВКЛ всё так же развевается на одной из его башен.
По дороге обратно к машине заходим ещё в два места.
Почтового отделения в Тракае не обнаружили, но специально для туристов почтовый ящик есть прямо на набережной озера, напротив замка. Правда, он выглядел неказисто и заброшенно и не внушал доверия; даже зашли в расположенный рядом инфоцентр, где нас убедили: почтовый ящик рабочий, и ваша открытка до Москвы дойдёт. И действительно - дошла, и достаточно быстро :).
Псоле чего решили всё же попробовать караимскую кухню.
Зашли в одно из кафе в центре, заказали знаменитые кибинаи. Несмотря на загадочность названия, это всего-навсего пирожок с начинкой, готовящейся по особому рецепту. Кроме мяса - в классическом варианте это баранина - там ещё немного специй... и как-то всё. Заказали, попробовали. Вкусно? Да, конечно, вкусно. Но - ничего особенного. Нет какого-то экзотического вкуса, которого не встретишь в других блюдах. Вот в цеппелинах - есть. В кибинаях - нет. Это не значит, что не стоит их покупать. Просто покупая - не надейтесь на экзотику.
Да, и цена. Вряд ли должен пирожок с мясом, умещающийся на ладони, стоить 2.20 евро...
Доходим до машины, разворачиваемся на выезд. Понравился ли Тракай? Определённо, да. Разочаровал ли? Определённо, нет. Просто это такое место, приезжать куда надо с определённым настроем и лучше наперёд знать, что ты хочешь ощутить в этом месте. Если не настраивать себя на исторические достопримечательности, а просто изначально знать, что направляешься в одно из красивых, уютных, замечательных мест земного шара - всё будет хорошо, и Тракай примет вас и даст вам всё, что вы ожидали здесь увидеть и почувствовать. Если же настроитесь на встречу с историей - пиши пропало: уедете с испорченным настроением...
Выезжаем на трассу Е28, возвращаемся в Вильнюс. Домой ещё рановато - и есть ещё не осмотренные нами места, да и традиционно для прибалтийских поездок продукты домой ещё не закуплены.
В Вильнюсе множество костёлов, многие попались нам на пути, но лишь в один я изначально планировал обязательно войти внутрь. Это костёл святых Петра и Павла, расположенный на улице Антакальнё. И костёл этот - вернее, его внутреннее убранство - по праву считается одним из красивейшим на всей бывшей территории ВКЛ.
Костёл находим быстро - на второй день схема движения в городе начинает уже становиться примерно понятной. Парковок рядом хватает тоже, и бесплатных - так часто бывает чуть в стороне от исторических центров. Костёл из старых культовых сооружений расположен от старого центра дальше всех - поэтому рядом с ним расположен целый комплекс монастыря августинцев, и почти всё это ещё и обнесено стеной, даже с небольшими башенками: комплекс, строившийся в отдалении от главных городских укреплений, изначально рассчитывался и на оборону.
Снаружи костёл прост и изящен, архитектура его типична для стиля "виленское барокко": лёгкость форм и симметрия многоярусного двухбашенного силуэта. Чтобы увидеть, чем выделяется он среди многих подобных ему построек, заходим внутрь.
И застываем в восхищении.
Такого изящества, такой сложности отделки почти всех внутренних поверхностей здания видеть не приходилось, наверное, нигде. Приходит на память: что-то подобное есть в гродненской базилике... но там только передняя часть подобна этому, а здесь... полностью вся площадь стен, потолка - покрыта сплошными фигурами, сценами, аллегориями...
Согласен со многими, кто посетил это место: чтобы рассмотреть каждую из скульптур и / или композиций (а всего здесь их более двух тысяч!..) - потребуется, наверно, не один и не два дня...
Основал костёл и начал его строительство виленский воевода Михаил Казимир Пац. Строительство храма происходило во второй половине 17-го века, велось польскими и итальянскими мастерами. Пац за свое почти 14-летнее управление городом немало способствовал возведению зданий в тогдашнем Вильно, и религиозных, и светских, но очевидно, что этот храм был для него особенным. Дождавшись возведения костёла, он не дожил до завершения его внутренней отделки и завещал похоронить себя внутри здания, устроив могилу вровень с полом у входа и с надписью а духе христианского смирения: "Здесь лежит грешник". Но спустя сто лет удар молнии расколол надгробную плиту, и гроб был перезахоронен в боковой стене костёла.
Отснять во всех подробностях наиболее примечательные фрагменты внутренней отделки у нас не получилось - попали прямо на службу, снимать пришлось осторожно и издали. А служба именно здесь, не в самом главном храме Вильнюса, пользуется популярностью, если так уместно сказать про религию. И каждый раз - довольно странно видеть, как к службе идут, например, молодые семьи - отметил входившую молодую, стильно одетую пару с дочкой лет пяти... Как же здесь всё встало на свои места в постсоветское время - вот и католичество, получается, вполне органичная часть современной жизни вполне европейского города...
Перед выездом обратно оставалось пообедать в дорогу и, конечно, закупиться литовскими продуктами. Экономии ради в рестораны решили более не ходить, ограничившись одним из сетевых кафе "Чили-Пицца", которые рекомендуются как наиболее подходящий вариант бюджетного питания в Вильнюсе. Кафе попалось быстро, в районе вокзала, но и здесь вокруг сплошь зона платной парковки. Пришлось снова переплачивать - не было мелочи, скормил паркомату монету 1 евро, оплатив таким образом стоянку в желтой зоне почти на сутки. Рисковать не хотелось: поговорил с местным таксистом, тот пожал плечами: можно и не платить, если вы ставите машину ненадолго, можно попасть, можно не попасть, а штраф - 10 евро, решайте сами...
Кафе действительно оказалось неплохим: доброжелательные девушки-официантки, говорящие на русском без акцента, много свободных мест, вкусная еда и приемлемые цены. Хотя дочка, которая часто ходит по кафе дома и могла сравнивать, сказала, что здесь всё же дороговато: за 30-сантиметровую пиццу без мяса - около 6 евро.
Остаток бюджета вкладываем в продукты; в крупные гипермаркеты решили не ездить, ограничившись заездом в замеченный мной по дороге к кафе магазин немецкой сети "Лидл", понравившийся мне по Финляндии. Супермаркет неплох, и цены здесь не кусачие; конечно, он не из тех, где можно затариться на неделю - скорее, это удобная точка для ежевечерних покупок. Но всё же здесь вполне можно закупиться литовскими продуктами, что и делаем, направляясь на выезд из города с несколькими пакетами продуктов в багажнике.
Выезжаем в сторону дома по проспекту Железного Волка (нет, как звучит-то, а... проспект Железного Волка...). Проезжаем новые кварталы Вильнюса и отмечаем, что и здесь, как в центральной части города, новая застройка гораздо привлекательнее нашей. Здесь не строят многоэтажных многоподъездных домов-муравейников (нет спроса на такое количество квартир?..) - здесь больше оригинальных, аккуратных, малоэтажных зданий, окружённых зеленью.
Таким, наверно, и останется в памяти Вильнюс: сохранившим свое прошлое в многочисленных кварталах Старого города, постепенно и неспешно развивающим свое настоящее в неприметной, не режущей глаз и очень привлекательной современной застройке, выстраивающим свое будущее зданиями стиля хай-тек. И да, это очень не-прибалтийский город, это одна из главных черт, которой запоминается Вильнюс.
...Дорога в сторону дома лежит по кратчайшему маршруту: Вильнюс - Утена - Зарасай - Даугавпилс - Резекне - погранпереход Убылинка / Гребнево. И в ней, конечно, то самое преимущество, из-за которого предпочитаем поездки на машине поездкам на автобусах-поездах-самолётах: этот отрезок отдыха, даже когда возвращаешься обратно - тоже его часть, тоже новые впечатления, которые пролетают мимо, если добираться самолётами или поездами.
Проезжаем городок Утена - аккуратный и уютный, утопающий в зелени и цветочных клумбах, и даже крупнейшее предприятие - местный пивоваренный комбинат - вовсе не выглядит монстром, а вполне естественно вписан в городскую среду.
Путешествовать по Прибалтике удобно и из-за отличных дорог, и из-за небольших расстояний. Совсем скоро добираемся до границы Литвы, останавливаемся в последнем литовском городе, Зарасае. Здесь планово дозаправляюсь: со всеми разъездами вокруг Вильнюса топлива до границы и не должно было хватить, и бак "Опеля" заполняется местным 95-м бензином по цене 1 евро 9 центов за литр...
После заправки останавливаемся погулять в центре городка - посмотреть здесь есть на что.
Зарасай немного напоминает псковский Себеж. Та же пограничная архитектура зданий: смешение европейской (Польша, Литва) советской (1-2-этажная послевоенная застройка) и восточнославянской (Беларусь, Россия) традиций. И - такое же расположение города посреди водоемов: как и Себеж, Зарасай окружён озёрами, а самое крупное из них, озеро Зарасас, находится практически в центре городка.
Городок, как и многие в литовской глубинке, выглядит небогатым, но жить неряшливо, кое-как, здесь не любят, как и в соседней Латвии, как и в совсем недалёкой отсюда Беларуси. Даже старые дома барачного типа здесь не навевают тоску своим видом - вокруг обязательно будет аккуратная территория с клумбами или подстриженным кустарником, а у обитателей дома средств хватает и на стеклопакеты.
Насмотреться на панорамы озера и прибрежной части городка можно с недавно построенной здесь эстакады, спираль которой нависает над крутым и высоким берегом.
Эстакада очень удачно вписана в ландшафт, связана с проходящей внизу набережной - можно спуститься туда, а можно прогуливаться только по верхнему её кольцу.
В тыльную среднюю часть сооружения вписали ещё и санузел - не по-сельски чистый и ухоженный. И - как же аккуратно всё вокруг: постриженный даже на склоне газон, клумбы, зелень, скамейки...
Конечно, городок стоит и отдельного посещения: это и сейчас, и в советские ещё времена - курортная зона, отличное место отдыха, как в нём, так и на расположенных вокруг него озёрах. Ставим "галочку" на будущее - и отправляемся дальше.
Дорога отсюда в сторону Латвии отличная до лежащей совсем рядом границы.
А Латвия встречает не только традиционным знаком Евросоюза, но и сразу же - предупреждением о ремонтных работах.
Предупреждение очень своевременное: 15-километровый отрезок дороги от литовской границы до Даугавпилса - едва ли не худший на всем протяжении пути от Вильнюса до Пскова. Если от российской границы до Резекне и дальше, до Даугавпилса, действительно ведутся ремонтные работы, местами уже завершённые и трансформировавшиеся в отличное новенькое шоссе, то здесь пока только наскоро сделан ямочный ремонт и дорога оставляет желать далеко лучшего.
Зато... зато обочины дороги - сплошные россыпи яблонь. Километры и километры, вне деревень, оба края шоссе выглядят - так:
В Даугавпилсе - очередная запланированная остановка: заехать сюда хотелось жене изначально, да и нам с дочкой было интересно посмотреть, изменился ли город с нашего последнего приезда сюда в феврале 2015-го.
Заезжаем в город, машину оставляем у вокзала, на гарантированно бесплатной парковке. Прямо отсюда начинается пешеходная улица Ригас - главный городской променад.
Перед нашим приездом прошёл короткий, но сильный дождь, вымывший город. И он же, наверно, разогнал жителей: в середине воскресного дня на Ригас совсем мало народа - люди явно только что начали появляться после дождя.
Главное, что бросается в глаза в Даугавпилсе: центр города за последние полтора года привели в порядок практически весь. Если в прошлый приезд очень бросался в глаза контраст: весь город был тогда выложен новенькой плиткой, а всё, что выше неё, было абсолютно запущено, то сейчас и старые здания центра вполне гармонируют с тротуарами.
А ещё ремонтируемые места не зияют разрухой, как раньше, а прикрыты аккуратными заграждениями с граффити на рижские темы. Интересно, что символизирует улитка на переднем плане - медленно, но верно догоним Ригу?..
Вообще, неторопливость чувствуется в городском ритме. Нет ощущения, что время остановилось, но что оно течет медленнее, чем в других местах в Прибалтике - такое ощущение возникает постоянно. Об этом словно специально напоминает и городская скульптура малых форм:
Конечно, если искать целенаправленно, здесь ещё хватает разнообразного, местами забавного трэша:
Но в целом донельзя депрессивный ранее Дэпилс сейчас заметно похорошел и уже не производит такого давящего впечатления, как раньше.
Хотя если отойти от центра - становится вполне понятно, отчего отсюда уезжали и продолжают уезжать люди. Своими окраинами город застрял в советских семидесятых годах, местами в кадре абсолютно советские картины, никогда и не догадаешься, что это сфотографировано - в Евросоюзе:
Да и переходная зона от отлакированного центра к окраинам - типичный современный российский райцентр:
Даже прилегающие территории к храму выглядят совершенно по-российски. Не так даже в Беларуси: там если храм - так чаще всего это комплекс: здание + территория, которая превращается в своеобразный мини-парк с ландшафтным дизайном, насаждениями, скульптурами, выделяющими место из обыденной городской картины.
А здесь - настоящая российская глубинка: вот нужен им там этот сарай, крытый по-дачному рубероидом?..
Помимо всего прочего, город удивляет отсутствием какой-то ярко выраженной городской доминанты. Даже местные храмы не выглядят таковыми - они словно бы растворились в окружающих их постройках. Не доминанта и улица Ригас - для этого ей не хватает какой-то яркой точки. Здесь нет ничего такого, к чему стремились бы, куда сходились бы все городские направления. Крепость? - так она вообще в отдалении от города, знаменитая женская тюрьма? - ну какая это доминанта, да и вообще не в центре, пара гипермаркетов, засунутых меж домов 19-го века в самый центр? - тоже нет, они как раз заняли место, где такая точка могла бы быть, но ею не стали. Здесь хватает приведённых в порядок мест, здесь ведутся и дальнейшие работы, здесь есть уютные и укромные уголки, но в качестве главной городской приметы можно привести разве что Церковную горку (которая тоже в стороне от сложившегося центра) - место сосредоточения храмов сразу четырех конфессий: православного, староверского, католического и лютеранского.
А в центре приезжих завлекают приглашениями:
Вестись ли на такие приглашения? С большой осторожностью: как раз перед поездкой, изучая обстановку, читал на форумах посты русских, уехавших в Латвию, о том, что латвийское правительство, изыскивая дополнительные средства в бюджет, недавно обложило дополнительным налогом в несколько тысяч евро в год именно переселенцев из России, вложившихся в местную недвижимость и получивших виды на жительство...
Перекусываем в местном кафе "Сова". Кафе отличное - снова приветливая обслуживающая молодёжь (конечно, здесь, в городе с преобладающим русскоязычным населением, их чистая русская речь удивления уже не вызывает), снова вполне доступные цены и - отличная еда: жена, заказавшая кебаб, отметила, что такого вкусного ей ещё не попадалось, наверно, никогда, так что будете здесь проездом - заходите на Ригас, 65, не пожалеете!..
Даугавпилс всё же не разочаровывает, как всего год-другой назад. Сюда, наверно, пока ещё рано ехать специально, если только вас не интересует конкретно Динабургская крепость - будет скучновато. Но заехать сюда по дороге, отдохнуть, прогуляться пару часов по отреставрированному центру - уже вполне можно.
Едем в сторону границы. Латвия традиционно прощается с нами улицами города Резекне, с которого и началась вся поездка.
Резекне интересен сам по себе. Город с историей, с достопримечательностями, с живописными окрестностями - он достоин отдельного посещения, которое мы не раз планировали и которое - в тёплое время года - всё время выпадает из наших планов. Сюда надо приехать, а пока, проезжая по его улицам - немного завидуешь его жителям, которые и завтра будут здесь, будут ходить по его улицам, покупать продукты в "Рими" - а нам, после исчерпания литовских запасов, останутся "Пятерочка" и "Магнит"...
От Резекне быстро доезжаем до границы. Здесь пусто совсем - много фур, но почти совсем нет легковых, только по соседнему коридору, для машин Евросоюза, заходит в Россию одинокая латвийская "Ауди". Быстрый осмотр на обоих таможнях, штампы в паспортах - и дома.
Очередная поездка удалась на все сто. Проживание в приграничье, конечно, даёт свои плюсы, когда и с ограниченным бюджетом ещё можно позволять себе подобное: всего полутора-двух сотен евро на троих вполне хватает на подобный отдых.
И конечно, никакой Юг, никакой Крым и никакие Турция с Египтом - никогда не заряжают так меня позитивом и хорошим настроением. Как заряжает - Прибалтика.
