Алекс Драйвер (aleks_driver) wrote,
Алекс Драйвер
aleks_driver

Categories:

От замка к замку - дорогами Видземе. Часть 1

Срок действия годовой визы подходил к концу. Оставалась ещё открытой "зелёная карта", и желание под занавес совершить хотя бы ещё один блиц-выезд было большим. Труднее было найти подходящий маршрут. Весеннее межсезонье не предполагало поездки с ночевкой, да и на не блистающей "здоровьем" машине не хотелось забираться слишком далеко, дабы не проходить заново нечто подобное приключениям в земле мульгов. По этим причинам отпадали и Литва, и Финляндия, и любимая Эстония: на RMK-стоянки ещё рано, а неохваченные объекты слишком далеко.
Оставалась Латвия - именно в ней и нашёл подходящие места для однодневного вояжа.

Часто проезжая по трассе А-212 Псков - Рига, мы замечали указатели поворотов на город Алуксне, и я всё время вспоминал, что здесь мы не были ни разу. Хотя этот город от Пскова даже ближе Тарту (125 км). Город исторический, с приличным для такого небольшого места количеством достопримечательностей, и ещё один плюс: маршрут от него можно проложить и дальше, по соседним городкам и даже деревням, таящим в себе немало неожиданно-интересных объектов. Посидев над картой, походив по форумам, перечитав Видземскую часть латвийского цикла в журнале varandej (коим я уже привык пользоваться как лучшим из известных мне в Сети путеводителем) - я наметил следующий маршрут: Алуксне - Стамериене - Гулбене - Цесвайне - Мадона, а прибыв туда, посмотреть на часы и прикинуть запас времени. От Мадоны можно было вернуться домой по кратчайшей дороге, разматывая всю цепочку городков обратно (но так же неинтересно, правда?..) - или пойти в сторону Цесиса и выскочить на трассу Рига - Псков в деревеньке Бержкрогс, в девяноста километрах от Риги и в двухстах - от Пскова.

Определившись с маршрутом, субботним утром 1 апреля выезжаем в сторону "домашнего" погранперехода Шумилкино / Лухамаа.


Рано вставать не пришлось - первый город нашего маршрута, Алуксне, в паре часов пути от дома. Прикинул, что граница должна быть привычно-пустой, заложил на её проход полчаса... - и чуть не ошибся: субботним утром на Шумилкино собралось-таки десятка два машин (конечно, не как года четыре назад, когда этих машин было бы раз в десять больше), да ещё подошли и автобусы - в том числе, и "преследующий" нас уже не первый раз огромный лайнер Москва - Тарту.

1.1

Российский контроль был быстрым, эстонский на этот раз непривычно медленным, да ещё заглянули в "Дьюти Фри", что делаем редко. На этот раз заехали за заказами коллег, и цены здесь, как всегда, весьма привлекательны - бутылка 0,7 эстонского грога "Вана Таллинн" - 3 евро...
Минуем погранпереход, замечаем: почти все машины сразу сворачивают направо - на Тарту - Таллинн, и лишь одни мы едем прямо, в сторону Риги. Едем по небольшому кусочку Эстонии, по на удивление не идеальной дороге, до которой в этом медвежьем углу ("Лухамаа - глухомань", не раз слышал от часто ездящих здесь псковичей) у хозяйственных эстонцев, видимо, просто не доходят руки. И - удивительно: выехали из российской весны - и попали прямо в поздне-прибалтийскую зиму. По обочинам дороги 1 апреля здесь ещё вовсю лежал и не таял снег.

1

Наконец, 20-километровый отрезок эстонской дороги заканчивается - впереди заброшенный погранпункт между Эстонией и Латвией. Кажется, вообще впервые проезжаю здесь в светлое время суток. Так странно сегодня видеть, что они, получив независимость, устраивали настоящую, а не условную границу - между собой...

2

Въезжаем в Латвию - и дорога здесь даже похуже эстонской. Российская часть трассы Рига - Псков намного лучше!.. Даже удивительно - всё же Евросоюз...

2.1

Быстро доезжаем до поворота налево, на Алуксне - до городка от трассы всего около двадцати километров. Шоссе здесь почти пусто, тем более нет и других машин, кроме местных. Вскоре впереди уже виднеется знак въезда в город, и вокруг уже мелькают невысокие алуксненские дома.
Насколько понимаю для себя Латвию, восточная её часть, Видземе - всегда была некой средней Латвией, в противовес западной Курляндии-Курземе и (не в обиду) сравнительно бедной и мрачной Латгалии. Есть ещё части страны, Семигалия-Земгале и Селия, "прижатые" более крупными местностями к самой литовской границе, про которые своего мнения ещё не сложил, так как толком не был ни там, ни там. Видземе же, как вижу её - срединная Латвия, не отмеченная ни западнической зажиточностью, как Курземе, ни неустроенностью Латгалии. Просто - спокойная местность, с раскидистыми гроздьями небольших городов, множеством деревень и ещё большим количеством хуторов, с плавным и не всегда равнинным ландшафтом и такими же спокойно-приветливыми людьми.

46

Алуксне приветлив и прихотлив - чистота и опрятность города, в противовес недавно посещенной нами Латгалии, сразу бросается в глаза. Алуксне почти по-беларусски аккуратен, по крайней мере в центре и на улицах от въезда: непременный рефрен, которым мы сопровождали в поездках беларусские городки "выкрашено-вымыто-вычищено" - можно вполне отнести и к нему. Алуксне гостеприимен: ещё издалека он приглашает дорожными знаками на маленькие бесплатные парковки, которых зато много и расположены они в самых удобных местах.

Оставляем машину на одной из них, и сразу перед нами - одна из достопримечательностей города, Евангелически-Лютеранская церковь, построенная в конце 18-го века.

3

Выглядит строение легким и, несмотря на немногочисленность красок, достаточно нарядным. Замечателен и удивителен золотой петушок на шпиле (языческий же символ?), а ещё интересная черта - вставки из булыжников, аккуратно вписанные в постройку (плюс ограда из того же материала), насколько укрепляющие, настолько же и украшающие её.

Вообще, каменных (точнее, булыжных) строений в Видземе много. Кажется необычным для этих широт - Россия (Псковщина) рядом, но у нас рядовые сельские (и частные городские) здания не строили так, для таких целей больше в ходу было дерево. Так же строили и в Латгалии, и даже в Эстонии - там больше бросается в глаза множество построек на крепких каменных подклетах метровой (от уровня земли) высоты, но выше чаще всего всё равно дерево. Здесь же строили один раз и на века: крестьянский дом - не крепость, его не будут штурмовать (и рушить) вражеские армии, а выстроенный в камне, он прослужит многим и многим поколениям семьи... Даже дома, построенные из другого материала, часто в качестве основы имеют здесь булыжные стены.

5.2

Обходим церковь, и перед нами небольшой, но примечательный домик. В этом маленьком строении - музей Библии имени пастора Эрнста Глюка. Пастор оставил заметный след в истории как Латвии, так и России. Именно он впервые перевёл Библию на латышский язык (а один этот факт в мире конца 17-го века уже означал признание латышей как самостоятельной нации). А ещё - в его дом здесь, в Алуксне, была отдана (и там воспитывалась до замужества) рано потерявшая родителей девочка по имени Марта Скавронская, ставшая позже женой Петра Первого и после его смерти - первой российской императрицей...

4

Кроме музея, в этом же помещении - туринфоцентр, куда и заходим.
Внутри - небольшая комната с сувенирной стойкой и стендами с материалами, рассказывающими об алуксненском крае. Двое работников центра, девушка за кассой и молодой, очень вежливый и приветливый мужчина - были нам явно рады: в туристическое межсезонье вряд ли у них было много гостей. Осведомившись, откуда мы приехали (это традиционный вопрос в таких центрах), мужчина сразу же начал красочно рассказывать нам о достопримечательностях города и края, попутно снимал со стендов и одаривал нас картами, буклетами и материалами (привезли домой целую стопку, на следующие поездки в Видземе обеспечены свежей и подробной информацией как следует). Между делом рассматриваем сувениры, и они здесь недешёвые:

3.2

По рассказу и материалам выходило: Алуксне вполне можно посвятить полноценный день, и тех пары-тройки часов, что мы отвели на этот город, явно недостаточно. Выйдя из центра, решаем: раз так сложилось, пройдёмся по центру, составим первое впечатление, и двинемся дальше - иначе придётся выбирать: или один Алуксне, или все остальные намеченные города. И - будет повод вернуться сюда снова.
По центральной улице Pils iela - Замковой улице - доходим до так называемого Нового замка.

6

Построенный при бароне фон Фитингофе в середине 19-го века, замок из-за проведённой не так давно реставрации (в тревел-блогах 6-7-летней давности и замок, и церковь ещё обшарпаны) смотрится новоделом - по крайней мере, так увидели мы. При всей своей вычурности и прихотливости общего облика замок (может, как раз из-за свежего внешнего вида), как нам показалось, лишен той магии, которая чувствуется в постройках ровесниках (тот же Сангасте в Эстонии). Показался просто красивым сооружением и не более. В помещениях замка сейчас сразу два музея - музей природы и краеведческий - но и их решили оставить на следующий приезд, экономя время.

Зато примечателен мемориал перед замком. Здесь - целое братское захоронение советских солдат времён Второй Мировой войны, и надпись на русском языке слева от замка на фото - относится именно к ним, а справа от надписи - длинный (не вошедший в кадр полностью) ряд мемориальных плит с фамилиями погибших. Захоронение ухоженное (как и всё в Алуксне) и чувствуется, что к истории и памяти здесь относятся как это и должно быть - с уважением.

Другой дорогой возвращаемся в сторону центра, поворачиваем направо: путь наш лежит на Pils Sala - Замковый остров^ Новый замок мы увидели, а есть ещё Старый, ливонский, и останки его - на острове посреди небольшого залива Алуксненского озера. Дорога спускается к берегу, и у въезда стоит автомат оплаты - платные здесь и въезд по мосту, и рыбалка, и даже зимняя езда по льду, как мы поняли из обозначения кнопок оплаты:

7

А мост на остров сделан широким - хотя и деревянный, действительно, можно вполне заезжать и на машинах.

9

По всему острову разбегаются выложенные плиткой дорожки - места для прогулок здесь предостаточно. Позабавил знак "WS", стоящий на развилке дорожек и в поле зрения от которого не было видно ничего похожего на туалеты ("вам - везде!..)"?.. Зато очень понравились парковые скамейки, основой для которых служат всё те же традиционные для Видземе валуны, а привлекательный дизайн дополняется и напоминанием на урнах убирать за животными...

47

Одна из дорожек приводит нас к руинам Старого замка.
Всё здесь традиционно, и всё снова как под копирку, одинаково для всей Остзейщины - разве что, Алуксненский замок немного моложе многих других, построенных сразу после захвата этих земель крестоносцами в 13-м веке: здешний построили в середине века 14-го. А дальше - всё одинаково: тот же материал (булыжник), столь же грозный вид, но тонкие стены (как в Лудзе, как в Резекне, как в Вильянди), то же разрушение в Ливонскую войну войсками Ивана Грозного, так же, как остальные, не восстанавливался более. От замка осталось лишь название - в прямом смысле тоже: замок по окончанию строительства в честь Девы Марии был поименован Мариенбургом, а от него имя Мариенбург распространилось и на сам город, который назывался так до 1917-го года...

10

Заходим во внутренний двор. Размеры замка впечатляют - будучи однотипным, он крупнее Лудзенского и Резекненского, намного больше длина его стен. Внутреняя территория используется и сейчас - в неё умело и аккуратно (привычное для Алуксне слово, да) вписан Зелёный театр - летняя площадка для разного рода представлений.

11

По другую сторону одной из сохранившихся стен, значительную часть острова занимает футбольное поле - современное, с хорошим газоном и хотя и без трибун, зато с хорошим освещением:

48

Обойдя остров, возвращаемся "на материк". Обращаем внимание, насколько спокойно-умиротворенно выглядит Алуксне с этой стороны. Пожалуй, это классический профиль этого города.

8

Перед дальнейшнй дорогой решаем перекусить. Свернув с центральной на одну из поперечных улочек, проходим немного в поисках подходящего кафе, заодно рассматривая всё разнообразие немного эклектичной, но привлекательной архитектуры старого центра.

3.1

Кафе находим быстро, заходим внутрь. Девушка за стойкой почти не говорит ни по-русски, ни по-английски - объясняемся с трудом. Трудность ещё и в том, что меню (с ценами) просто написано на боковой стене по другую сторону стойки, и оно только на латышском. Кое-как делаем заказ, приносят его быстро. Обнаруживаем странную вещь: блюда съедобны - да, вкусны - да, свежи - да. Но всё, кроме кофе и десертов, примерно наполовину состоит из белой фасоли! Ею щедро заправили и солянку, и рассольник, и заказанные нами салаты - именно щедро, от души. В результате - блюда, повторюсь, были вполне съедобны, но, конечно, та же солянка на основе фасоли вряд ли была именно солянкой (или есть и такие рецепты?). Мы так и не поняли, что это было: или местный шеф-повар - фанат фасоли, или, как говорится, его дядя работает на фасолевой фабрике и они таким образом жестко удешевляют себестоимость, круто навариваясь на клиентах...
Хотя если последнее - то непонятно как. За весь обед (два супа, два салата, второе, кофе, хлеб) - мы заплатили чуть меньше 7 евро. По 200 рублей на человека - за такие деньги вполне можно было употребить и всю ту фасоль...

5

Выезжаем из городка в сторону Стамериене - Гулбене. Алуксне неожиданно оставил по себе очень хорошее впечатление!... Городок небольшой, но аккуратен, ухожен, даже слегка по-прибалтийски стилен. Он добродушен, доброжелателен и спокоен, приветлив и гостеприимен. Сюда хочется вернуться - летом: можно представить, как он утопает в зелени, сколько красок добавляет ему летний пейзаж. И ещё - городок начисто лишен налёта депрессивности, что очень бросается в глаза, даже скорее характеризует соседнюю Латгалию. Думаю, и здесь хватает своих проблем - но город умудряется прятать их внутри себя и выглядит для заезжего гостя весьма достойно и привлекательно.

Из Алуксне выезжаем не прямой дорогой на Гулбене (Р43), а по второстепенной: по дороге до Гулбене запланирован заезд в деревню Стамериене, в бывшее поместье баронского рода фон Вульф, представители двух ветвей которого плотно заселяли и осваивали этот край достаточно поздно, уже во времена Российской империи. На дорогу попали из Алуксне правильно (спутать легко: на неё тоже ведёт указатель "Гулбене"), вот только буквально через пару километров она оказалась грунтовкой!.. Впрочем, грунтовка здесь весьма неплоха - твердая, укатанная, крепкая, не расползшаяся в весеннюю пору, и ехать по ней, закладывая виражи по лесным холмам, было одно удовольствие.
Пару раз останавливаюсь, сверяясь с подаренной в Алуксненском инфоцентре картой (она всё же новее и точнее моей, и масштаб покрупнее) - всё верно, едем правильно. До деревне Стамериене доезжаем достаточно быстро. Проезжаем её насквозь, но... никакого намека на усадьбу и вообще достопримечательности нет и в помине. Выскакиваем из деревни, впереди поля... что-то не так! Проскочили? Разворачиваюсь, возвращаемся в деревню.

Вокруг лишь деревенские дома, сама деревня узкая, просматривается насквозь - негде здесь спрятаться от нас достопримечательностям, но мы их не видим...
Навстречу по дороге идут два парня. Останавливаюсь, опускаю стекло, спрашиваю, не подскажут ли, где здесь замок?
Парни по-русски, видимо, говорят не слишком хорошо - слово "замок" им непонятно. Становится ясно, когда жена вспоминает слово "castle" - cразу объясняют дорогу: назад и за деревню, прямо по дороге.
Проезжаю снова Стамериену, пара километров полей - и снова строения. Видно и название населенного пункта.
Читаю - вот черт. Откуда я знал, что их две?
Стамериена - и Старая Стамериена.
Ни в одном путеводителе этого не написано.
Ну ладно - хоть нашли, спасибо местным парням.

Въезжаем в деревню. Сразу отмечаем привлекательное расположение - холмы с одной стороны, озеро с другой.
А на берегу озера - стоит вот это:

12

Вот уж насколько я не большой любитель православной архитектуры - и то проникся.
Красавица же.
И место. Места умели выбирать - чуть в стороне от деревни (буквально две сотни метров - строения не заслоняют). На берегу озера, в месте впадения в него маленькой речушки.
Тишина. Покой. Умиротворение.
Появление этой единственной православной церкви в Гулбенском районе объясняет сохранившаяся история (нам её рассказали чуть позже, в самом поместье) о том, как местный землевладелец барон фон Вульф решил взять в жены русскую аристократку Софью Потемкину. Та согласилась и выйти за барона, и переехать в имение - но лишь после того, как там появится православный храм - ибо менять веру она категорически не собиралась. Влюбившийся барон согласился - и с тех пор берег местного озера украшает такой вот храм.

Прогулявшись вокруг церкви, проезжаем дальше по центральной улице - а за деревьями уже виднеются верхушки шпилей, нам туда... Паркую машину на небольшой стоянке, проходим через небольшой парк - и перед нами во всей красе открывается - он.

13

Стамериенский замок, Стамериенский дворец, или, на немецкий (остзейский) манер, Штомерзее - всё это он. Один из самых ярких в Прибалтике образцов французского неоклассицизма - находится здесь, в неприметной деревушке под Гулбене. Построен в первой половине 19-го века, он сменил не так много владельцев - всего три поколения рода фон Вульф успели прожить здесь, да и то не полностью: владелец имения, при котором был построен замок, барон Эдуард фон Вульф умер в 66 лет, его сын Борис погиб, видимо, во время революционных событий - прямо в 1917-м году, а уже его старшая дочь Александра владела замком и имением почти до вхождения Латвии в СССР, уехав из имения в 1939 году. Примечателен и её муж - итальянский писатель Джузеппе Томази ди Лампедуза, проживший в замке семь лет.

Подходим ближе - хорошо видно весьма печальное состояние замка, даже внешне. Здание просто кричит о немедленной реставрации, пока старые баронские гербы ещё держатся на своих местах.

7.2

Заходим внутрь. Внутри - лишь остатки былой роскоши, но даже чтобы осмотреть хотя бы её, нужны билеты (2 евро). Зато девушка, продавшая их нам, заодно и проводит нас по замку.
Обходим нижние залы. Везде - пустота, пустота, пустота. Ободранная роспись стен - если замок смогли уберечь более-менее внешне, то совсем не сохранили внутренне. Впрочем, кое-где в залах можно встретить, например, чудом уцелевшую роспись потолков:

49

Девушка-гид рассказывает: здесь было и управление совхоза, и - позже - школа, встроенная в не предназначенное для этого помещение не очень умело.
Ходим по коридорам. Остатки прежней жизни, наслоения одного на другое: дворянских покоев - и учебных классов. Облезлые стены, обшарпанные доски старых (на вид, годы так 1960-е) дверей с облупившейся краской.

50

Причудливые проемы окон в пустых комнатах.

49

Поднимаемся на второй этаж. Пожалуй, лестница с камином - наиболее уцелевшие части интерьера замка...

14

Всё здесь давно умерло. И всё ждёт новой жизни - которую совсем ещё не поздно вдохнуть в старые стены.
И оказывается, это должно произойти достаточно скоро: под конец обхода (мы так и не поняли, за что заплатили по 2 евро, не увидев ничего, кроме разрухи) девушка рассказывает: уже одобрен проект капитальной реставрации замка, под который Евросоюз вроде бы даже согласился выделить средства. Уже к этому лету замок должны закрыть, и, наверно, не на один год, для проведения всего комплекса работ по реставрации не только всего здания, но и прилегающей территории.
Интересно, что будет здесь, если всё это состоится? Хорошо бы что-то типа эстонского Сангасте. Уж очень нам понравилось там ощущение вернувшейся в старые стены полноценной жизни...
А исходник здесь - хорош. Чудо как хорош.

Возвращаемся к машине - пора ехать дальше...
(продолжение следует)

51
Tags: путешествия
Subscribe

  • Безлошадное время

    Прежде чем продолжать выкладывать посты про поездки конца 2016-го (а не рассказал ещё про полтора путешествия) - напишу про машину. С машиной давно…

  • Приключения в земле мульгов - часть последняя

    ...Просыпаемся в пярнуском хостеле по будильнику заряженного до предела смартфона. Все соседи, конечно, так рано - в половине шестого утра - ещё…

  • Неудачное начало сезона

    Холода вроде бы закончились, а машинка упорно не желает начинать летний сезон - несмотря на вложенное в неё: время, труд, деньги. Выйдя из ремонта в…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

  • 4 comments