С второстепенной грунтовки быстро нахожу выход на основное шоссе Алуксне - Гулбене. И здесь снова сталкиваемся с "прелестями" латвийских дорог. Почему, ну почему именно российские дороги стали уже своеобразным мемом вечной беды? Покатайтесь по дорогам латвийской глубинки - и вы измените свое мнение.
Дороги здесь - разбитые в хлам. Всё время приходится еле-еле ползти. Всё время движешься пунктиром - от одной группы ям к другой. Всё время бережешь подвеску. И - часто попадаются признаки начатого, но не ведущегося ремонта.
Да и пейзаж вокруг достаточно смурый - наверное, самая унылая часть всего нашего маршрута. Попадаются даже заброшенные хутора, как в Латгалии. Но даже здесь видно, что строились на века, и камень - не менее привычный материал для строительства, чем дерево. Из-за этого брошенные дома как-то не выглядят развалинами - такой дом, в отличие от деревянного, думаю, достаточно легко восстановить...
Разбитая дорога кое-как приводит нас в Гулбене. В планах осмотра здесь лишь один объект. Особой старины в этом городке не сохранилось, а та, что есть ("Белый" и "Красный" замки) - не слишком примечательна: по сути, это обычные, не слишком приметные архитектурой жилые дома - к тому же Белый, насколько знаю, далеко не в лучшем состоянии. От остзейской крепости же Шваненбург (обычная история в Прибалтике - так же назывался и сам город до 1917 года) не осталось вообще ничего, так что за историей в Гулбене ехать не следует.
Поэтому, проехав улочками центра (тоже аккуратными, как в Алуксне, но центр городка показался чуть более блёклым и менее душевным, чем там) - направляемся к вокзалу.
Одна из главных достопримечательностей здесь - действующая узкоколейная железная дорога.
Гулбенский вокзал впечатляет всем. Огромными для райцентра размерами - обычно в качестве вокзала в таких городках (если они не крупные железнодорожные узлы, вроде нашего Дно) хватает небольшого одноэтажного здания - здесь же отгрохали весьма масштабную постройку, какой похвастается не всякий областной центр. Впечатляют не только размеры - впечатляет состояние: вокзал смотрится идеальным, за зданием явно следят и вовремя ремонтируют. Под стать ему и окружающее пространство: стоянки, заезды, дорожки, скамейки, навесы, велопарковка и прочее. Всё чистое, вымытое-выкрашенное, никакого намека на мусор или запустение.
А самое печальное, что всё это не имеет особого смысла.
Просто отсюда давно уже почти совсем не ходят пассажирские поезда.
Единственный поезд с единственным маршрутом - это узкоколейка Алуксне - Гулбене.
Называется эта железная дорога - "Банитис", от немецкого bahn, с уменьшительным латвийским суффиксом. В годы наибольшего расцвета дорога была в разы длиннее, начинаясь от пограничной с Эстонией Валки и заканчиваясь в Плявинясе. Тогда длина всей линии составляла около трехсот километров. На сегодня же сохранился всего лишь 33-километровый отрезок дороги - но зато всё же сохранился, и дорога работает не как туристический аттракцион, а как реальное средство сообщения.
Поезда (вернее, один состав из тепловоза и одного-двух вагонов - а больше и незачем) курсируют между городками дважды в день, по пути делая восемь остановок (пять из них "по требованию", как в пригородных автобусах). Время в пути - полтора часа, максимальная скорость поезда - 30 км/час, цена билета от Алуксне до Гулбене - 3 евро 41 цент, до промежуточных станций дешевле.
Воспользоваться поездом не получилось - расписание движения никак не попадало в наш маршрут. Зато погуляли по станции. Как правильно пишут, к туристам и фотографированию здесь относятся лояльно - ходи, фотографируй, сколько влезет.
Всё-таки несколько необычно видеть узкоколейные (действующие!) пути рядом с обычными. На фото масштаб не слишком бросается в глаза, но, присмотревшись, разницу увидеть можно.
На самой же станции нет только пассажирского сообщения. Зато грузовое функционирует вполне исправно.
А рядом, у перрона - три небольших вагончика линии "Банитис".
Локомотивов увидеть не удалось (наверное, были в Алуксне), но вагоны посмотреть тоже было интересно. Как будто бы часть обычной пригородной электрички поместили в кузов небольшого автобуса. Мини-состав сборный: первый и третий вагоны - советского ещё производства, средний - польский. Вагончики и внутри, и снаружи, как и вся станция, в отличном состоянии - вымыто-вычищено-выкрашено, на сиденьях одного из них через окно видна даже мягкая обивка.
Думаю, нет ничего удивительного, что узкоколейки не прижились толком у нас. Всё же это транспорт весьма специфический, не слишком подходящий для наших просторов и расстояний, здесь хороши как раз обычные железные дороги. Насколько знаю, узкоколейки чуть ли не лучше всего в мире развиты сейчас в Германии - там они на своем месте: густонаселенная и сильнопересечённая местность, где не всегда проведёшь "большую" железную дорогу, потребность как в пассажирских, так и грузовых перевозках в объемах небольших, но превосходящих возможности автотранспорта - для этих целей узкоколейка подходит лучше всего. Почитать (и посмотреть отличные фото ) о немецких узкоколейках можно, скажем в блоге
technolirik - тыц или тыц, а мы отправляемся дальше.Гулбене как город не запомнился - ярко выраженного его лица мы не заметили. Центр состоит из пары-тройки перекрещивающихся главных улиц, и всё здесь подчинено чисто утилитарно-жизненным целям. Сплошные магазины и магазинчики, причем одни промтоварные: одежда - одежда - косметика/парфюм - автозапчасти - одежда - автозапчасти - электронка - одежда - одежда... Всё это разбавлено довольно крупным супермаркетом "Максима", а вот мелкой торговли нет совсем: чтобы купить в дорогу обычную бутылку минералки, пришлось покрутиться по улицам минут пятнадцать-двадцать...
Оставляем городок позади, под колёсами машинами снова залатанный асфальт шоссе Р37 Гулбене - Мадона.
До следующего объекта поездки всё же доезжаем быстро. На доезжая до Мадоны десятка километров, сворачиваем в небольшой городок Цесвайне.
Городом его можно назвать с большой натяжкой, но в Прибалтике (да и Беларуси) такие не редкость. Население всего чуть более 1.600 человек - тем не менее, это всё же город, совсем не подходящий под определение деревни или посёлка городского типа. Да и материал строений, старых и новых - привычный для Видземе камень.
Городок гармоничен и красив скромной, неяркой красотой. Здесь нет ярких красок, здесь в основном приземлённые, тяжеловатые цвета - серый, коричневый, тёмно-зелёный - но мрачного впечатления это совсем не производит. Целые группки строений построены здесь комплексно - как новые, так и старые.
В центре городка оставляем машину на небольшой бесплатной парковке и направляемся к главной местной достопримечательности. Не заметить её трудно - шпили видны и с проходящей в стороне трассы.
Это очередное имение баронской фамилии фон Вульф
История этих мест (снова копирка... сделать уже шаблон, что ли?..) - традиционна. Первые поселения ливов (найдены останки первых деревянных укреплений), захват земель крестоносцами (13-й век), основание и постройка рыцарского замка Зессвеген (1420-е годы). Дальше - что? - правильно, Ливонская война, и войска Ивана Грозного не оставляют здесь камня на камне (как увидишь все эти разнесенные стены по всей Прибалтике и подумаешь, что всё это сломано без применения танков, самолётов и серьёзной артиллерии... как-то даже проникаешься уважением к объемам проделанного физического труда...). Отличие от многих других похожих историй одно: в веке 17-м замок (тогда эти земли принадлежали Речи Посполитой) попытались восстановить, и тогда в 1656 году русская армия вновь раскатала местные валуны в исходное состояние.
Крепостей здесь строить более не пытались, тем более это потеряло смысл после Северной войны, и места эти лежали в относительном запустении до начала века 19-го, когда земли вокруг развалин старой крепости были приобретены одним из баронов фон Вульф. Нынешний же замок - относительный "новодел", он был выстроен в самом конце 19-го века, в 1890-е годы, бароном Адольфом фон Вульф.
Строился замок по последнему слову тогдашней техники, в нем сразу были спроектированы электричество, канализация, водопровод и даже
Сейчас помещения замка разделены на две части. Левое крыло - это... местная музыкальная школа (!..), центральное и правое - нечто вроде музея. Заходим внутрь. Молодая женщина в небольшом кабинете продает нам билеты (2 евро с человека), немного рассказывает о замке, объясняет: ходить можно везде, где открыты двери, только аккуратно - часть помещений ремонтируются и за ограждения лучше не заходить.
Осмотр начинаем с первого этажа. И виды здесь - почти те же, что в Стамериене. Состояние замка сколь великолепное снаружи, столь плачевное внутри: интерьеры можно представить, лишь обладая хорошей фантазией...
Более-менее здесь сохранена отделка стен, кое-где - и потолков, но внутреннюю обстановку бурный век 20-й уничтожил чуть менее, чем полностью. Хорошо сохранилось лишь то, что трудно было уничтожить: например. в большом пустом зале сохранился великолепный камин...
В других залах почти везде то же самое. Фрагменты росписей, фрагменты интерьеров. Фрагменты зародившейся, но так и не успевшей укрепиться здесь по-настоящему жизни.
Вот, например, всё, что сохранили от будуара жены владельца замка.
Зато хорошо сохранились по всему зданию фамильные гербы...
Поднимаемся на второй этаж. В принципе, сюда можно и не ходить: второй этаж центральной и правой частей замка - в состоянии жесточайшего ремонта:
Ходить можно здесь по своеобразным настилам, не вызывающим доверия надёжностью: мы попробовали пройти по одному такому "мостику" - и древесные плиты заскрипели у нас под ногами. Решили не рисковать, да и незачем - весь второй этаж выглядит так, а потолки здесь высокие, и в случае чего лететь вниз - костей не соберёшь...
Впрочем, разруха именно в этих помещениях - следы века даже не двадцатого, а двадцать первого. В 2002-м году в замке случился сильный пожар - из-за архаичной системы отопления обычными печками, которых во всем дворце насчитывалось 70. При этом замок на тот момент оказался не оборудован ни системами пожаротушения, ни даже противопожарной сигнализацией! На момент прибытия нескольких пожарных бригад из соседних городков здание полыхало вовсю, обрушились крыши. По странному совпадению, огонь остановился (это зафиксировано пожарными), дойдя до фигуры хранителя замка - статуи полу-волка-полу-лисы ("храбрый, как волк, хитрый, как лиса"), установленной ещё строителем замка бароном фон Вульфом.
Возвращаемся в каминный зал. Отсюда винтовая лестница ведёт на смотровую площадку башни. Начинаем подниматься, лестница крутая, узкая и кажется, очень длинная. Конечно, после пешего подъема на башню Святого Олафа в Выборге нас, кажется, не испугают уже никакие замковые ходы... но всё же хорошо, что каждые пару витков здесь сделаны площадки, где можно отдышаться...
Поднимаемся дальше, представляя, как чертыхались слуги когда хозяин, например, решал устроить обед (и если ещё с гостями?) на самой верхней площадке башни - это ж как тут набегаешься туда-обратно по винтовой лестнице с едой-приборами... а жена хозяина - сразу видно, была женщина практичная, всё её комнаты на первом этаже, вот ещё - бегать по башням... Наконец, забираемся на самую верхнюю плошадку, отсюда выход и на открытую галерею башни. Вышли только в её начало, вокруг башни не пошли: высота показалось всё же приличной, да и сильный ветер не располагал.
С высоты хорошо видно, что Цесвайне - да, город. Почти сплошь каменные строения, а у немногих деревянных - совсем не сельский вид. Вообще, здесь временами (как в Цесисе) забываешь, что ты в Латвии - впечатление небольшого ухоженного средне-немецкого городка...
С самого верха спустились в самый низ: как любой уважающий себя замок, Цесвайне имеет не только высокие башни, но и глубокие подземелья. Та же винтовая лестница, что привела нас на башню, не заканчивается на первом этаже, а ведёт дальше, на подземный уровень.
Внизу, за последней дверью - небольшая совершенно круглая комната (метров 10 в диаметре) с полусферическим потолком - самая странная комната замка. Обладает акустическим эффектом: голос человека, не умеющего петь, будет звучать здесь как голос оперного певца - сильно, раскатисто и глубоко (попробовали - так и есть). Плюс - странный, звенящий призвук от любого произведённого звука.
Рассказывают также, что в этой комнате нельзя находиться больше десяти минут: начинаются галлюцинации и может стать по-настоящему (в медицинском смысле) плохо. Ещё говорят, здесь совсем не получается видеозапись; не знаю, как насчет видео и не помню, снимали ли мы там что-то - но уже дома я не нашёл ни одного кадра этого места ни на одном из трёх наших фото-устройств...
Поднявшись наверх, переходим в левое крыло замка: в помещения музыкальной школы туристам также заходить разрешено (тот же принцип, что в Стамериене - можно ходить везде, где не заперто).
Не знаю, что здесь планировалось изначально, при постройке, но школа хорошо вписалась в старые помещения. Тесновато, но смотрится по-староевропейски. Примерно так описывают
Да и вид из окна соответствующий:
Широких лестниц в замке, кажется, не предусмотрено вообще. Школа здесь располагается на нескольких этажах, и для детей и преподавателей, занимающихся на втором-третьем этажах - никаких исключений: замок есть замок, и здесь наверх-вниз - только так:
При этом школа - не забытое Богом место, даром, что в глубокой провинции: концерты заезжих мастеров разных жанров здесь случаются достаточно регулярно.
Осмотрев все помещения, выходим на улицу. Цесвайне великолепен - но, конечно, больше внутри, чем снаружи. Чтобы интерьеры его соответствовали экстерьерам - конечно, здесь нужно большая, очень дорогостоящая работа. Хотелось бы надеяться, что у Латвийского государства хватит сил и желания не потерять эту жемчужину окончательно.
Напоследок оглядываюсь назад, окидываю взглядом замок.
Как же они были уверены в незыблемости своего мира, эти хозяева прежней жизни!.. Умные, образованные, знающие жизнь, много повидавшие - они в конце 19-го, а то и в начале 20-го века строили замки, усадьбы, поместья, костёлы. Они вбухивали туда состояния предыдущих поколений и все личные средства, уверенные, что строятся - в камне, на века, и что всё это достанется их пра-пра-правнукам. Да что говорить о том или ином частном человеке - мы видели в поездках: вся Беларусь, вся Латвия, часть Эстонии и Литвы - застроены католическими костёлами, зачастую внушительных размеров и сложных форм, и годы построек у всех очень близкие: 1880-е, 1890-е, 1900-е... Выходит, даже католическая церковь (как бы там ни было, а она всегда возглавлялась прежде всего умными и прагматичными людьми) не догадывалась о том, что - не через века, а всего через каких-то 10-20 лет после постройки всё это станет ненужным, и мало какие строения переживут двадцатый век в относительно живом состоянии.
Сколько ни читаю истории родов, биографии людей, живших на землях, где нам довелось путешествовать - не помню, чтобы хоть кто-то проявил осторожность. Чтобы в начале 20-го века, хотя бы после революции 1905-1907 (а тот же замок Стамериене подожгли в ту революцию, и владельцы потом фактически возрождали его из пепла) у кого-то возникла мысль о том, что - продать всё, пока оно чего-то ещё стоит, плюнуть на всё и уехать туда, где не назревают никакие события?.. Ведь дело в том, что потеряли они свои замки и имения даже не всегда от Советской власти: поместья их с не меньшим, чем большевики, рвением, реквизировали и власти молодых, только что народившихся независимых прибалтийских государств. Тот же Стамериене упоминается в числе немногих, оставленных владельцам властями новой Латвии... Как странно- можно ожидать недальновидности от необразованного и не знающего мира дальше своей деревни крестьянина, но - от аристократа с (зачастую) блестящим образованием, много видевшего, читавшего, думавшего...
...Оставляем позади Цесвайне, быстро добираемся до Мадоны (ударение на первую "а"). Осматривать тут вроде и нечего, сегодня для нас это просто точка для поворота домой. Плюс, конечно, место для закупа продуктов. Как и Гулбене, городок хотя и аккуратен, но скучноват и утилитарен:
После длительной прогулки и перед дорогой домой хотелось перекусить - и в этом деле Мадона особо предложить нам ничего не смогла. Приехали мы туда часов шесть, в седьмом часу субботнего вечера - но весь общепит к этому часу был закрыт вглухую. Обнаружили пару кафешек, но везде красовались вывески: в субботу до 14-ти и выходной воскресенье. Кажется, в России такое было бы совсем невозможно - когда ж делать выручку, как не в субботу вечером...
Впрочем, выручку делать и не на ком: прогуливаясь по улицам, мы быстро заметили, что практически не встречаем прохожих. Это довольно странная особенность - субботним вечером улицы городка были пусты, и народ явно не уехал на природу (ещё не сезон). Странно - все сидят дома? А вокруг закрыто было всё: кафе, магазины, почта (та в субботу с 9 до 13 по всей Латвии)...
Не найдя с городом общего языка, развернулись и поехали в замеченную при въезде "Максиму". Хотя бы здесь повезло: шоппинг, хотя бы продуктовый, в магазинах Латвии всегда непредсказуем: в одном городке набиваешь полный багажник, в другом - ходишь и не знаешь, чего купить. В Мадоне "Максима" оказалась неплохой - и ассортимент, и цены здесь вполне на хорошем прибалтийском уровне, и закупиться удалось почти на все оставшиеся средства.
Выезжаем из города - как и предполагал дома, возвращаться решили, более не заходя на проселочные дороги. До трассы Рига - Псков идём по шоссе Р30 Мадона - Цесис, не доезжая Цесиса 10 км - направо в сторону дома.
Первые километров 20-25 от Мадоны дорога - типично видземская. Скорость набрать негде, попадаются редкие вкрапления отремонтированных участков, что не радует: набираешь скорость с 30 до 60-70 - и по тормозам, опять на 30...
Зато потом неожиданно начинается гладкое, видимо, недавно отремонтированное шоссе. Странно, что его построили только до половины - или и здесь коррупция?.. Пейзаж вокруг абсолютно не скучен, больше напоминает карельский: скал нет, но сплошные холмы, много достаточно крутых спусков и подъёмов.
И - плотность населения, напоминающая Беларусь. Как и там: поднимешься на более-менее высокий пригорок - в поле зрения три, четыре, а то и пять деревень и / или хуторов, причём явно живых, не заброшенных...
Проехав 70 километров, как и планировали, выезжаем на трассу Рига - Псков в деревеньке Бержкрогс. Узел дорог этот уже знаком нам по путешествиям 2016-го года. Сразу же заезжаем на АЗС "Статойл", не заправиться, а перекусить: только здесь продают так называемые "евро-доги" - практически обычный хот-дог, но крупный, и - можно попросить "со всеми соусами" - тогда получается вообще вкуснотища. Тем более, стоит оно всего-то один евро, что для придорожной еды, тем более в Прибалтике, вообще копейки... В четвёртый, что ли, раз за последний год заезжаем сюда.
Пока перекусываем, обращаю внимание, сколько видземского песка и грунта собрала на себя бедная машина. Замечаю, местные смотрят с осуждением... а чего - это латвийская грязь, а не русская; попробуйте проехать от Алуксне до Гулбене и до Мадоны - я посмотрю на ваши машины...
Ну а цены на топливо здесь прежние (это в евро):
Перед дорогой разминаем ноги, прогуливаясь вокруг. Попытались познакомиться с местным котом... но вот ему эта идея не пришлась по вкусу, тем более, что ничего вкусного у нас уже не было
Неторопливо едем в сторону Пскова, и вскоре дорогу затягивает сильным туманом. Почему-то практически пропадают и встречные, и попутные машины, и едем одни, едва пробивая фарами сизо-белую мглу. Чуть прибавляю скорость, и едем словно через облака - клочья тумана разорванными хлопьями мечутся вокруг машины.
На границу всё же приходим почти, как рассчитывал: в начале десятого вечера. Как и утром, она не пуста: не терминале Лухамаа ожидают вызова десятка три машин, что уже непривычно много по нынешним временам. Оплачиваем 4 евро и 50 центов за въезд на терминал, проезжаем на площадку. Примерно минут 40 ожидаем, и никого не вызывают вообще: на табло не загораются вообще ничьи номера...
Ожидание впрочем не затягивается: табло вдруг оживают, и на границу одна за другой минут за 10 вызывают все стоявшие машины (был пересменок?). Границу проходим не так быстро, как привыкли - чуть больше часа, затем ещё сорок минут езды в густом тумане (при скорости 70-80 км/час не догнала ни одна машина) - и впереди уже виднеются огни Пскова.
...Годовая виза откатана. 3 апреля 2016 - 3 апреля 2017. 27 полных суток проведено в Евросоюзе. Наверно, это тема отдельного поста - что дали эти поездки, как изменились взгляды на посещенные страны и города, что нового открыто, что наиболее запомнилось... Думаю, напишу его в ближайшем будущем.
А путешествовать в Видземе интересно. Алуксне достоин гораздо большего внимания, чем мы отвели ему в эту поездку. Гулбене и Мадона - сами городки неказисты, зато много интересного в их окрестностях. Да и с железной дорогой "Банитис" мы познакомились пока только по касательной.
А значит, и в эту сторону ещё - ездить и ездить!..
