Путешествовать по Хийумаа легко и удобно - достаточно держаться всё время рядом с побережьем. Середина острова - "пустая" в плане достопримечательностей, хотя дороги есть и там, а всё интересное - по периметру. Покинув "столицу" острова - город Кярдла, движемся дальше по шоссе № 80, в сторону западной части Хийумаа - полуострова Кыпу, но задолго до него сворачиваем направо, по указателю с загадочно-красивым словом - Тахкуна.
Хийумаа - это маяки, и все наиболее известные маяки Моонзундов - на Хийумаа, и эти два понятия связаны неразрывно. Маяки давно уже символ именно этого острова, и сюда многие едут специально - только из-за них. Маяков здесь несколько, в наш маршрут попадали три основных, и первый из них, маяк северного побережья, от шоссе находится всего в 11-ти километрах. Отличная асфальтовая дорога ведёт через совершенно чащобный лес, густотой и темнотой напоминающий наше Пушкиногорье...
И, как это почти всегда на Моонзундах, густой лес расступается впереди совсем внезапно. Сразу оказываемся на небольшом мысу. Справа и слева - море, берег здесь очень низкий, и в воде и на суше очень много камней, лежащих здесь бог знает сколько тысячелетий. А прямо впереди - белоснежный красавец.
Тахкуна - не самый высокий из островных маяков, но, пожалуй, самый изящный и самый красивый. Простота и законченность формы, местоположение почти у самой воды, цвет, придающий лёгкости - на сооружение можно любоваться долго и с разных сторон.
И - не только любоваться. Здесь много туристов - машину пришлось оставить метров за 100 до маячного городка, ближе всё было занято, был даже небольшой туристический автобус. Зачем сюда приезжают? - дело в том, что на хийумские маяки можно подниматься - наверх, на обзорные площадки. При этом маяки - не музейные экспонаты: все они действующие (!..), просто работают как маяки - в тёмное время суток и как смотровые вышки и туристические объекты - в светлое...
Покупаем билеты в небольшом павильоне у входа в маяк - здесь одновременно и касса, и магазин с напитками - кое-какой едой - сувенирами. Парень-продавец русского совершенно не знает, объясняемся по-английски, что тоже не очень удобно: на наши короткие вопросы парень разражается целыми потоками фраз, едва успеваем понять ответы, но по его совету экономим целый евро - покупая общий семейный билет вместо трех отдельных :)).
Заходим внутрь. Тахкуна ещё и памятник архитектуры - годы постройки 1873 - 1875. Построен по системе британского инженера Александра Гордона: чугунные пластинчатые секции изготовлялись во Франции - по слухам, на том же производстве, где строили и Эйфелеву башню - и собирались по частям уже на месте. Это хорошо видно внутри - маяк весь состоит из оригинальных деталей 19-го века. Подъем достаточно легкий: ступени, спиралью ведущие наверх, не круты и часто прерываются площадками, где устроены ещё и разнообразные инсталляции.
Наконец выбираемся наверх. В очередной раз момент перехода - неприятное ощущение: после долгого подъёма в замкнутом пространстве всё время сужающейся железной трубы - на мозг резко наваливается ощущение невообразимого, бескрайнего простора. Это уже не впервые: так было на Суур Мунамяги, хуже всего - на башне Святого Олафа в Выборге. Не знаю, высотные развлечения всё-таки не моё: смертельного ужаса высоты нет - но нет и особого удовольствия. Хотя, конечно, вид с Тахкуны красивый:
Да и приехать сюда и не подняться вообще ни на один маяк - тоже было бы обидно и неправильно. А так что: всё-таки побывали и наверху тоже. Вообще устроена обзорная площадка, конечно, жутковато: ажурные, символические перила, просвечивающий перфорированный настил пола. А высота всё же не маленькая - 42 метра...
Спускаемся вниз, немного отдыхаем - вокруг маяка расставлены скамейки. Отсюда открывается вид на ещё одну достопримечательность места - непонятную на вид конструкцию:
На холме у самого моря на металлической арке подвешен колокол на шесте. И это - памятник.
Памятник пассажирам парома "Эстония", который затонул неподалёку отсюда осенью 1994 года, унеся с собой большинство пассажиров и членов экипажа - 852 человека из 989, находившихся на борту. Паром разбило жестким балтийским штормом: Балтика мелководна, но - доводилось читать раньше - волна здесь зачастую бывает злая: короткая, но очень резкая. Такие волны разбили здесь же, на Балтике, в конце века 19-го российский броненосец "Русалка", такой же шторм погубил и "Эстонию", сорвав волной у парома носовую аппарель, после чего паром не продержался на поверхности и часа.
Тахкуна - не самое близкое место суши от точки катастрофы, но именно сюда выкинуло большинство шлюпок погибшего парома. Все они были пусты...
Со стороны хорошо видно, что конструкция наклонена. Сделано это специально: когда ветер достигает той же силы, какой был тогда, в ту трагическую ночь - шест начинает раскачиваться и колокол звонит. Жаль, что этого не знают многие туристы - то один, то другой звонят в колокол вручную, раскачивая шест...
Возвращаемся обратно на трассу. Но даже до выезда на шоссе здесь есть ещё на что посмотреть. Остановились у местного лесного кладбища - заинтересовала необычного вида деревянная церковь. Церковь православная, и для православия - совершенно нетрадиционного вида: напоминает то ли похожие постройки русского Севера, то ли местные кирхи. А кладбище, между тем, совсем не старое - все захоронения 20-21 век...
Здесь же, в лесу, расположен ещё один скансен - хутор-музей Михкли. Подъехали, посмотрели через ограду - заходить не стали: подобного уже насмотрелись в Риге-Таллинне, и тратить по 3 евро за вход не захотелось. Строения совершенно те же, что и в скансенах столичных - с одной разницей: здесь ничего не перевозилось и всё аутентично - просто ещё при позднем СССР музеефицирован реальный хутор.
Выезжаем снова на шоссе. На сегодня достопримечательностей достаточно: переправа, церковь, Сууремыйза, Кярдла, маяк, сам по себе остров... - пора на стоянку!
Стоянок здесь, в северо-западной части Хийумаа, предостаточно. В качестве основной заранее выбрал место отдыха при лесной хижине Калурикоя: была слабая надежда - вдруг незанятой окажется сама хижина (а они на R.M.K-стоянках также бесплатны), ну а если что - рядом полно мест для палаток.
Место стоянки находим быстро - навигация и здесь великолепна, фирменных R.M.K-указателей хватает и они заметны издали. Хижина, конечно, занята - и по обстановке видно: компания людей отдыхает в ней явно не первый день. Проезжаем дальше - впереди сразу видны незанятые места.
Место оказывается замечательным. Хвойный лес, аккуратные, прикрытые деревьями полянки под палатки. Недалеко - традиционные печки с искроуловителями, то здесь, то там - столы с навесами. Народу совсем мало: замечаем у леса ещё одну палатку, да в паре сотен метров в конце дороги стоит одинокий "Пассат".
Загоняем "Гранту" под сосны, разбиваем лагерь.
В дровянике оказываются дрова - всё точно, как указано на страничке стоянки на сайте R.M.K. Рядом даже поставлена колода, на которой поленья можно колоть на более мелкие, а к колоде длинной цепочкой прикован отличный, остро отточенный топор. Замечательно же! Дров много, они совершенно сухие - быстро разводим огонь, и скоро от печки начинает тянуть дымком от варящейся картошки и жарящихся сарделек...
Ну идиллия же - иначе эти места никак и не назовёшь. Полный релакс, полное единение с природой. Полный покой.
Берег моря каменистый и здесь. Крупных камней много в воде - отсюда постоянный запах тины: видимо, вода застаивается в небольшой бухте, где расположена стоянка, не перемешивается с водой открытого моря - мешает именно каменный лабиринт... Запах, впрочем, не раздражает - он заметен только когда подъезжаешь к берегу, а минут через 10 уже совершенно не обращаешь на него внимания.
Между тем, на сайте обещан ещё и пляж. Догадываемся пройти в обратную сторону, обходим по лесной дорожке хижину - и вот оно, всё же точно...
В соседней бухте, за небольшим мысом, нет никаких камней - нормальный песчаный пляж. От нашего лагеря - метров 400 вдоль берега. Здесь уже никакого запаха, но дно у самого берега всё-таки галечное.
Удивительно, но - в разгар лета, во второй половине июля, в летнюю жару, здесь практически пусто. Стоянка большая, но мест занято от силы третья-четвёртая часть. Конечно, это и к лучшему: тишина, простор, спокойствие - невообразимые...
Остаток дня неторопливо отдыхаем - ужинаем, валяемся на пляже, время от времени заходя в воду. Соседей почти не видно. Одна молодая пара приезжает и сразу уединяется в заранее поставленной палатке, в паре-тройке сотен метров от нас две пожилые дамы водили купаться в море здоровенного собакена - что он и делал с таким удовольствием, что мы уже начали опасаться, что расплескает всю воду в бухте, а парень в "Пассате" в конце стоянки так и проводил всё время в машине, время от времени выходя из неё и глядя на море.
Ну а кадра, завершающего день - и лучшего вида из палатки - пожалуй, и не придумать...
...Третий день начинается неспешно - как и положено в отпуске. Тихо, стараясь никого не будить, готовим завтрак, кипятим в печке воду для утреннего кофе. Просыпаться стали рано, в шесть-семь утра: недосып от напряжённых рабочих недель здесь, на релакс-стоянках островов, снимается очень быстро. А, проснувшись рано - можно смотреть на рассвет или на то, как с моря на лесной берег наползает туман - раньше не доводилось видеть такого.
Программа на сегодня небольшая, а переезды короткие - можно не торопиться. Проводим ещё 2-3 часа на стоянке, неторопливо собираем лагерь. Порядок и организованность вокруг словно бы сами подталкивают вести себя по-человечески: не жечь лишних дров - брать ровно столько, сколько надо, относить мусор в полупустой и чистенький контейнер...
Когда просыпаются соседи - мы уже выезжаем по лесной дороге в сторону шоссе.
А первая достопримечательность сегодняшнего дня - совсем рядом, в паре-тройке километров.
Проезжаем по шоссе совсем немного, сворачиваем направо и чуть вверх... Дорога петляет, и в просвете деревьев резко открывается поляна, посреди которой на холме стоит - он.
Это Кыпу - самый известный и самый древний маяк не только Моонзундов, но и всей Балтики.
Один из древнейших маяков - в мире. Входит, как минимум, в первую пятёрку подобных сооружений - по возрасту.
Год начала постройки - 1505-й. Дата - вроде ничего не говорящая, из глубины веков, но если задуматься: когда строили Кыпу - был ещё жив Христофор Колумб, а на Руси правил Василий Третий - отец Ивана Грозного...
Сказать, что Кыпу впечатляет - ничего не сказать.
Третий по возрасту из постоянно действующих маяков мира.
На постройку башни использовано 5.000 кубометров камня, весом 12 тысяч тонн.
Самый высокий маячный огонь Балтики: башня установлена на холме высотой 67 метров над уровнем моря, и маячный огонь, таким образом, светит на высоте - 102 метра.
Кыпу не всегда был таким высоким. Первоначальная постройка - это основная часть башни, чуть выше опорных контрфорсов, и без верхней, хорошо заметной надстройки (построена позже, в 1659-м году). На получившейся площадке попросту разводили костёр, при этом наверх забирались по наружной лестнице, прикреплённой к стене: Кыпу был монолитен, без внутренних помещений вообще - это было условие владельцев острова, разрешивших купцам, на деньги которых был выстроен маяк, построить сооружение - но только так, чтобы его никак нельзя было бы использовать для военных целей - в качестве крепостной башни.
Внутренний ход наверх прорубали уже в веке 19-м. Та ещё задача была: в сооружении такого возраста (Кыпу уже тогда было за 300 лет) пробить лестничные ходы и внутренние помещения... Плюс специфичность постройки - от этого ход получился прямо как в средневековом замке:
Удивительно, но Кыпу стоит вообще не у воды. От него до ближайшего берега моря - три километра. И сверху открывается вид - на море. На море леса :).
А настоящее море - лишь узкая голубая полоса на горизонте.
Это кажется странным - как же определялись-то по нему моряки в те века? Ведь, по идее, маяк как раз и должен был обозначать сушу. А здесь - он стоит на таком расстоянии от берега...
Сами собой приходят строчки из "Песни Лорелеи" (5 СТИХИЙ):
"...Но волна высока -
И огонь маяка
Приведёт твой корабль
На скалы..."
У подножия маяка - касса, кафе, магазин сувениров. Народу немного, но всё время подъезжают-отъезжают машины. Русской речи нет совсем, и продавщица в магазинчике, хорошо говорящая по-русски - пожалуй, первый русскоговорящий человек, встретившийся нам за последние пару дней. Покупаем на память магнит (где же ещё, если не здесь), отправляемся дальше.
От Кыпу дорога ведёт дальше на запад, к самой оконечности Хийумаа. Шоссе здесь уже, машин гораздо меньше. Десяток километров - и дорога заканчивается небольшой площадкой среди соснового леса, а сквозь верхушки деревьев уже просматривается очередная конструкция:
Это Ристна - третий из большой тройки моонзундских маяков. Непохожий на маяк Тахкуну внешне, он близок ему по истории: год установки - 1874-й, построен там же, во Франции (и вроде бы, на том же Эйфелевском заводе). Высотой чуть ниже Тахкуны и значительно ниже Кыпу - маячный огонь здесь горит на высоте "всего лишь" 38 метров - в навигации он дублирует именно Кыпу, огонь которого не всегда виден из-за прибрежных туманов.
У подножия маяка - небольшое кафе, здесь же продаются и билеты на маяк (те же 3 евро, что везде). В кафе много посетителей - явно местные жители, приехавшие сюда скорее всего не из-за маяка - просто, видимо, это единственное кафе в ближайшей округе. Остаемся здесь, а дочь, получившая 3 евро, через пару минут уже машет нам со смотровой площадки.
Несмотря на меньшую высоту, виды с Ристны открываются даже интереснее, чем с Кыпу:
Ведь море здесь - совсем рядом. Как рядом и маячный фонарь - кажется, на расстоянии вытянутой руки...
Насмотревшись на маяки, отправляемся дальше.
Следующий переезд довольно длинный, почти 60 километров (да, Хийумаа не так уж мал, и накатать большие расстояния здесь можно очень даже быстро). С северо-запада острова отправляемся почти на другую его сторону, на юго-восток: остаток дня и ночь запланировано провести на острове Кассари.
Кассари определить сложно: то ли остров, то ли полуостров. Понравилось определение
varandej: остров-спутник. Кассари - это небольшой клочок суши, размерами всего 8 на 6 километров в самых длинных размерениях, прилепившийся к подбрюшью Хийумаа двумя щупальцами коротких естественных дамб. Но даже здесь есть что посмотреть, и на Кассари определённо стоит потратить как минимум полдня, а то и полноценный день. Перед заездом на остров заезжаем в Кяйну - посёлок напротив острова, по другую сторону одноименного озера. Затариваемся продуктами на ужин в местном магазине сети "Coop"; шутка родилась сама собой: купи в "Купе". Магазины этой сети, к слову, понравились как-то больше привычных "Рими" и "Максим": в "Купе" всё как-то проще, ближе к покупателю и даже душевнее. Сеть чем-то напомнила беларусский "Родны Кут" :)) - и в дальнейшие дни поездки во всех городах "Coop" мы искали уже специально. Да и цены здесь показались чуть более низкими, особенно при нашем бюджете, в котором изначально было заложено на питание в день максимально 20 евро на троих. И кстати: уложиться в этот бюджет - при возможности покупать полуфабрикаты и картошку/макароны и потом готовить всё это в печах R.M.K-стоянок - получилось достаточно ненапряжно, так что ближе к концу путешествия даже начали шиковать и на сэкономленные деньги питаться в кафе...
После Кяйны заезжаем на Кассари по одной из дамб. Протоку, отделяющую Кассари от Хийумаа, как ни смотрели, так и не заметили, что не удивительно: обе они всего в метр шириной. Тем не менее, Кассари, как всякий полноценный и уважающий себя остров, при своих-то размерах и близости "старшего брата" имеет даже свой порт - на западной оконечности, в посёлке Орьяку. Порт здесь, конечно, некоммерческий - для частных яхт и лодок, но всё же здесь есть даже свои гостиница, пункт проката кемперов и Общественный центр - такой комплекс в современно-скандинавском стиле, где есть много чего - от общепита и детской комнаты до туринфоцентра.
В туринфоцентр и заходим - нужно было уточнить дорогу к следующей достопримечательности, мосту Лейгера, проезд к которому дома определить просто не успел.
Молодая приветливая женщина в инфоцентре говорит по-русски - не слишком хорошо, но говорит. Из моего вопроса про мост Лейгера, чувствую, поняла только имя сказочного великана; объясняет дорогу - вижу, направляет нас к паромной переправе, к парому "Лейгер".
Нет, нам туда-то не надо :)) Кое-как объясняемся на английском, выручает слово "bridge". Женщина сразу машет руками:
- А, это тот, который он строил-строил?..
Да, именно он. Дальше она объясняет нам дорогу: после гостиницы чуть вперёд, до памятника - и направо. Извиняется с улыбкой - за то, что не так уж хорошо говорит по-русски :)).
Отъезжаем от порта. А на Кассари словно бы сконцентрировано всё то же, что и на Хийумаа - один пасторальный пейзаж сменяет другой...
Расстояния здесь совсем уж небольшие. Проезжаем гостиницу, почти сразу поворот - а вот и памятник Лейгеру. Выглядел младший брат Большого Тылля как-то так:
А что за камень у него и что за мост он строил?
По легенде, старший брат, Большой Тылль - жил на большом острове Сааремаа. Младший, Лейгер - на меньшем, Хийумаа. Старший брат часто ходил к младшему с острова на остров в гости - вброд, через пролив. Но характер у Тылля был вспыльчивый, и как-то раз он возмутился и заявил, что надоело ему всякий раз ходить вброд и больше ходить в гости он не будет, пока младший брат не построит мост - с острова на остров. Лейгер вздохнул, согласился и принялся за дело - и строит этот мост уже много лет.
Посмотреть на этот мост мы и приехали.
От памятника дорога ведёт вдоль берега моря, вокруг начинаются заросли можжевельника - кажется, более нигде на Хийумаа он не растёт, а тут, на Кассари, сколько угодно... Дорога кончается небольшой стоянкой среди кустов, и стоянка почти полная - с трудом нахожу место, где поставить машину. Разворачиваясь, прямо перед собой неожиданно видим машину - не просто на российских, а даже на псковских номерах - первую российскую машину, встреченную нами за последние пару дней. Надо же, кто-то ещё здесь знает об этих местах - а то мы уж думали, что такие одни...
Ладно - дальше нужно идти пешком.
Всё ничего - только вот нигде не прочитал заранее, что дорога к мосту эта весьма длинная. А растущий вокруг можжевельник никак не защищает от солнца. Навстречу попадаются люди, бредущие обратно - кто в чем, покрывающие головы от палящего солнца снятой с себя одеждой, красные от жары. Прикидываем: будем такие же, когда пойдём обратно? - Но - не разворачиваться же...
Идём с километр, полтора... Кусты начинают расступаться - уже проглядывает берег моря...
По ощущениям, позади уже пара километров, если не больше. Утешает то, что идём правильно: и впереди и навстречу - всё время двигается народ. Чувствуется, что здесь весьма популярное место.
Наконец, впереди открывается сам мост Лейгера.
Длинная и узкая коса, покрытая галькой и водорослями по краям, уходит, изгибаясь, прямо в открытое море. Видно, почему Лейгер строит мост так долго - малость ошибся с направлением, конец косы понемногу загибается обратно, в сторону кассарского берега. Идём дальше, мост становится всё уже, конца его толком не видно, а по обеим сторонам уже морская гладь.
Проходим ещё с километр, может, чуть меньше. Коса становится совсем узкой, а солнце здесь, посреди моря, печёт всё сильнее - многие не выдерживают и отправляются
Наконец, останавливаемся - вроде бы дошли практически до самого конца. Картина впечатляющая...
Дно каменистое, крупные камни - скользкие, а мелкие - острые, так что удобно здесь тем, кому повезло прийти сюда в шлёпанцах :)). Но погулять по дну практически в открытом море всё же удаётся. Отправляемся обратно - идти становится даже немного легче, слегка обдувает ветерок и понемногу открывается второе дыхание :)). Где-то минут за сорок добираемся до стоянки машин. "Гранта" горячая, как печка - сесть в неё удаётся с трудом...
Но ни разу не пожалели, что пошли, несмотря на километров шесть под солнцем. Это - стоило увидеть.
Близится вечер - пора определяться со стоянкой. А выбор здесь небольшой: на Хийумаа почти все стоянки сосредоточены на севере, северо-западе (у маяков) или северо-востоке (у порта на материк). На юге же есть всего одна-единственная R.M.K-стоянка - и та расположена прямо здесь, на Кассари: это место установки палаток Сяэретирби.
Находим её не сразу, покружив по Кассари пару километров. Не сообразили - она прямо здесь, у начала дороги на мост Лейгера - можно было и не отъезжать от стоянки. Из-за множества машин не сразу заметили указатель - зато в поисках места нашли выезд на местный пляж на Кассарском плёсе, который и приняли сперва за стоянку.
Но пляж потом, сперва - лагерь.
Заезжаем на Сяэретирби. Стоянка совсем небольшая: маленькие площадки расчищены между густых зарослей можжевельника - заросли отделяют одно место от другого, так что даже создается некое уединение, и это на совсем небольшом пятачке земли... При этом, чего и следовало ожидать в таком месте - практически всё занято!.. По крайней мере, заняты все места с оборудованием - печками, столами, беседками...
Замечаем: половина расположившихся здесь ставят палатки просто на свободных полянках. Замечаем одну такую - единственную и последнюю! Пока не поздно - занимаем хотя бы её. С одной стороны - можжевеловый лес, с другой ставим машину - ну, хотя бы так.
Хорошо, что есть запас готовой еды, купленный в Кяйне - уже не пропадём и без костра... Коротко отдыхаем, перекусываем, но до ночи ещё далеко - решаем всё-таки выкупаться. Оставляем палатки, садимся в машину и едем на Кассарский плёс.
Народу здесь - полно, вдоль берега в кустах - несколько десятков машин. Но пляж большой, и особого столпотворения не чувствуется. При этом видно, что место совсем безопасное - много семей с маленькими детьми, много пенсионеров. Поодаль от берега в воде установлена деревянная вышка-тренога - на неё забирается и прыгает в воду молодёжь, там явно поглубже...
Всё же, чтобы зайти хотя бы до плеч, приходится идти довольно далеко... Дно здесь хорошее: первые метры у берега - мелкая галька, дальше - песок. А вода... как раз такая, про которую говорят - как парное молоко. Причём всё время слоями: тут тёплая, пятью метрами дальше ощутимо холоднее, затем тёплая снова...
На мелководье замечаю вдруг в воде - медуз! Совсем небольшие, с ладонь, но всё же это медузы. Странно увидеть их здесь, в холодной по определению воде Балтики - или они водятся только здесь, на Кассари?.. Медузы, как и положено, прозрачные, с розоватой серединой. Вряд ли опасные - иначе здесь не было бы столько детей...
Показываю дочке - та начинает капризничать: зачем они здесь? Заявляет, что вот, теперь нельзя свободно нырять - можно вынырнуть с медузой на носу :)). Всё же купаться это не мешает - тем более, что стайки мелких рыбок, сантиметров в восемь-десять тоже всё время снуют в воде, нисколько не обращая внимания на людей.
Как следует выкупавшись, возвращаемся отдыхать на стоянку. Готовим поздний ужин, обсуждаем следующий день - завтра снова на паром, на Сааремаа - впереди ещё два острова, две ночевки и три дня отпуска. А значит - много интересного ещё впереди!..
А закат здесь, на Кассари - один из красивейших, что доводилось видеть.
(продолжение следует)